Проснулись рано, даже до будильника. "Играть" в разницу во времени пока не надоело, поэтому пересчитываем: 6 утра - это дома 3 дня. Ну и здоровы спать! Без чего-то 8 уже внизу, с вещами, ждём автобуса. Пока его нет, быстро бегу за угол в круглосуточный магазинчик. Чек я сохранил, отдаю его вместе с пустой пивной бутылкой. Получаю 5 песо с мелочью и страшно гордый собой иду в автобус. Поехали! Впереди 2400 километров. Гид предупреждает: выезжать из города будем долго. Понедельник. Рабочий день. Пробки. А ехать надо практически через весь город - жили мы на северо-западе центральной части, а ехать на юго-восток. Проезжаем аэропорт. Он расположен в городской черте, и после него до выезда из города ехать ещё прилично. Как уже было сказано, город Мехико находится в долине, окруженной горами. Прямо по ходу автобуса две больших. У них простые, легко запоминающиеся названия: Попокатепетль и Истаксиуатль. В переводе с ацтекского Дымящая гора и Спящая женщина. Действительно, левая из них (Истаксиуатль) напоминает очертаниями спящую фигуру. Ну и, естественно, горская легенда. Любили друг друга, отец был против, его послал в поход, а дочери сказал, что он погиб. Тогда она умерла от горя, а парень, когда вернулся, тоже сильно расстроился, взял девушку на руки и унёс в горы. Положил её и сам тут же рядом окаменел. Где-то мы это уже слышали…. Проезжаем между горами, и минут через 40 – первая остановка. Кофе, туалет, фото. Истаксиуатль теперь уже справа, Попокатепетль (он повыше) слева. Это вулкан, недавно проснулся и начал безобразничать. При нас ведёт себя тихо, снежная вершина хорошо видна в чистом горном воздухе. Едем дальше. Чуть отъехав, смотрю – над Попокатепетлем появилось дымное облако. Закурил! Стоило нам отъехать. Вежливый, однако.

Наш гид Марина продолжает знакомить нас со страной и с обычаями. Английский язык население знает очень плохо, даже испанский не везде. Надиктовывает нам основные слова, чтобы мы могли хоть сделать заказ в ресторане. Сервеза – пиво. Это главное. Тортийа – суп с тортийей – это не черепаховый, а с кукурузными лепёшками. Пор фавор. Грасиас. И ещё более главное. Люди добрые, отзывчивые, честные. Но очень, мягко говоря, неторопливые. Тормоза, одним словом. Особенно индейцы. Торопить их, обижаться, нервничать, ругаться – бесполезно и даже вредно. Они расстраиваются и вообще впадают в ступор. И обязательно надо проверять все счета. Не обманывают, а путают. Иногда просто из-за того, что не умеют считать. Чаевые давать обязательно. Примерно 10% от суммы заказа. В редких случаях эту сумму просто включают в счёт. Зарплаты у обслуги маленькие, и таким образом их заставляют работать так, чтобы посетители чаевых не жалели. Деньги эти идут не хозяину, а именно персоналу. Говорят, что если чаевых не дать, они сильно расстраиваются и начинают спрашивать: "Мы вас чем-то обидели? Что-то было плохо? Что-то не понравилось?"

Первый город на нашем пути – Пуэбла. Экскурсия и свободное время. Маленький очаровательный городок. Колониальный стиль: 2х-3х этажные дома, все такие цветные, все такие разные. Традиционная главная площадь. С одной стороны кафедральный собор, напротив – мэрия. Посредине – сквер с обязательным фонтаном. Собор большой, с двумя башнями. На воротах почему-то папские символы – тиара, ключи Петра. Внятного объяснения мы не получили. Второй собор – Санто Доминго. Гид очень быстро проводит по основному пространству, не сильно задерживается у алтаря, и тянет влево, в боковой придел. Господи, какая красота! Мы не любим барокко, но это!.. Переплетающиеся ветви сверху донизу, всё сверкает, блестит позолотой. Называется это Часовня Санта Мария дель Росарио. Вспышка запрещена! Приходится снимать с рук, затаив дыхание. Делаем по 5-6 дублей каждого снимка, вдруг что и получится.

В плавное течение экскурсии вклинивается проза жизни. Вероятно, у гида были проблемы в предыдущих группах, поэтому нас тащат в аптеку закупать таблетки от тошноты и инсектицид. Москиты обещаны уже завтра, и завтра же «страшный» переезд – 180 км серпантина. Вдруг кого покусают или укачает, а тут гид спокойна: я предупреждала. Таблетки не понадобились. В таком автобусе серпантин был незаметен, да и водитель ехал очень аккуратно, и сами повороты были менее крутые, чем те, что мы видели на Бали и в Таиланде, и уж тем более Дальневосточный серпантин круче как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Инсектицид же оказался весьма полезен, причём не только в Мексике, но и на Кубе.

В соборе видим первое изображение Святой Девы Гваделупской. Тут отдельная история. После захвата Мексики испанцами всерьёз обсуждался вопрос – а люди ли индейцы? Есть ли у них душа? Не животные ли они, как собаки или кони? Вопрос решился после того, как от индианок стали рождаться нормальные дети, но ни о каком равноправии, естественно, речи идти не могло. И тут (в декабре, что существенно, 1591 года) индейцу-ацтеку по имени Хуан Диего, который заночевал в горах, явилась Дева Мария в образе смуглой индианки, и повелела построить на этом месте храм. Хуан Диего пришёл в город и рассказал об этом, но его подняли на смех. На следующий день Дева Мария опять явилась Хуану, и он опять попытался пробиться к духовенству. Естественно, с тем же успехом. Когда он в очередной раз узрел Деву, которая обратилась к нему с тем же повелением, он взмолился: «Мне никто не верит! Дай знак, яви Чудо!». Когда он проснулся, рядом с ним лежала охапка роз. В декабре они в Мексике не цветут. Он завернул розы в свой плащ и отнёс в город. Помимо Чуда появления роз епископа с причтом ожидало ещё одно. Когда Хуан Диего высыпал из плаща цветы, на поверхности ткани оказался Нерукотворный Образ Девы Марии. Плащаница сейчас хранится в Базилике близь Мехико (в нашем маршруте её не было), а её изображения есть практически во всех мексиканских храмах. Дальше – больше. Утверждается, что не так давно была сделана макросъёмка зрачков Девы. При увеличении в 2500 раз в зрачке обнаружилось изображение индейца. И ещё много чего. Интересна реакция Ватикана. Плащаницу он никогда не признавал и не признал до сих пор. Эта щекотливая тема всплыла во время визита в Мексику Иоанна Павла II. Так вот, был причислен к лику святых Хуан Диего, а плащаница осталась «нелегальной». Святая Дева Гваделупская ныне духовная покровительница Мексики, да и вообще обеих Америк.

После «обязательной», как говорит Марина, экскурсии – свободное время и обед. Гуляем, млея, по уютным улочкам, в конце которых обязательно видны горы. Чистейший воздух. Синее небо. Тепло, даже жарко. Обедаем. Действительно, обслуживают не быстро. И в счёт включили два пива, хоть жена брала воду. Показываем счёт официантке, она радостно кивает головой и очень быстро, минут через 15, приносит исправленный. Надо же, гид не обманула! Не обманула она и про честность. Уже потом рассказали попутчики: они покупали что-то в магазинчике и оставили на прилавке видеокамеру. Хватились минут через 20. Где оставили, точно не помнили. Пошли в обратную сторону по тем же магазинам. В одном из них из-под прилавка достали спрятанную видеокамеру и с радостными улыбками торжественно её вручили.

Покидаем Пуэблу и едем дальше. Гид поставила DVD с программой «Путешествия по Мексике». Забавно смотреть на то, что уже видели сами. Но я практически не смотрю ТВ, а гляжу в окно. Пейзажи – дух захватывает. Жене особенно нравится, когда за одной горной грядой видна вторая, а за ней ещё и ещё. Отвлекаюсь на видео, только когда показывают самое старое дерево в мире. И очень большое. У нас его в программе нет. Марина предлагает: "Мы завтра будем проезжать неподалёку от этого дерева. Давайте заедем и посмотрим, вместо одного из городов в последний день". Группа радостно соглашается.

На выезде из Пуэблы гора Малинче. Названа в честь индианки - наложницы Фернандо Кортеса. Тут ещё одна история. Родилась эта Малинче в благородной семье, получила прекрасное образование. Была умна, быстро выучила испанский язык. Поначалу рабыня Кортеса. Как оказалась в рабынях? Очень просто. Умер её отец, мать повторно вышла замуж и родила сына. По законам всё должно было отойти старшему ребёнку, то есть Малинче. Для того, чтобы сделать главным наследником сына, девочку и продали. Потом её в числе 20 рабынь подарили испанцам. Причём сначала досталась она не Кортесу, а одному из конкистадоров. После того, как выяснилось её знание языков, Кортес забрал Малинче себе. Так вот, юная, потрясающе красивая, она стала фактически первым помощником Кортеса. И фактической женой. Родила ему сына, которого назвали Мартином. Помогала в переговорах как переводчик и советчик. Кортес страстно в неё влюбился, и она в него тоже. Дальше всё уже не так прекрасно. Кортес в Испании был уже женат, и для блокировки интриг был вынужден выдать Малинче замуж за одного из своих офицеров. Тем самым, кстати, он поднял её статус, теперь она уже не рабыня, а официальная жена конкистадора. Сына Кортес забрал с собой в Испанию. Малинче же (ей дали европейское имя Марина) умерла молодой. Её задушили... По крайней мере, так звучала эта легенда в исполнении нашего гида Марины, если я ничего не перепутал.

Чуть-чуть не доезжаем до самой высокой горы Мексики Ситлальтепетль (Орисаба) - 5747м. Задолго до её появления гид начинает обычную гидовскую песню: "Гора очень красивая, однако как правило её вершина скрыта в облаках. Но может нам повезёт, погода сухая... Хотя видеть гору целиком удаётся редко." Надо же, действительно без облаков! Повезло. Времени уже много, а нам обещана ещё остановка в заповеднике кактусов. Считаем километры – успеем доехать дотемна или нет. Всё-таки успеваем. Разные всякие кактусы мы уже однажды видели – в аэропорту Сингапура специальный кактусовый садик. Здесь разных кактусов меньше, но я никогда не думал, что они могут быть такие большие! Примерно как наша хорошая яблоня по размеру и форме кроны. Ходить можно только по узкому краю, основные заросли за загородкой.

Смеркается. Успеваю снять панораму горного заката. А нам ещё ехать до Оахаки. Там прошлым летом были волнения, даже с жертвами, сейчас всё утихло, но из отеля вечером нам выходить настоятельно не рекомендуют. Что ж, поужинаем в отельном ресторане.