Путевые заметки. Таиланд. Март 2014

Летим Тайскими авиалиниями. Билеты покупали в их московском офисе (это первая наша поездка, которую организовывали полностью самостоятельно). Жена при оформлении билетов обмолвилась, что муж – дайвер, сотрудница попросила прислать копию моего сертификата, и под него нам выдали бумагу, разрешающую бесплатный провоз сверхнормативного багажа в размере 10 кг. Правда, для этого пришлось немного изменить мой тариф, билет стал дороже на примерно 2000 руб. Возможно, как результат этого, когда за 24 часа до вылета я полез на их сайт для того, чтобы зарегистрироваться, то обнаружил, что у нас места у окошка, «А», но у обоих! Не рядом. И самолёт практически полон. Но пока я думал, что делать, освободилось место «В» рядом с одним из двух наших. Успеваю его захватить. Места на втором перелёте тоже оба «А», и сайт не даёт возможности их замены. Ну ладно, лететь полтора часа, ничего страшного. Но на регистрации в Домодедово девочка меняет нам места и сажает рядом. Всё прекрасно! Заботливый персонал, удобный самолёт, короче - всё как обычно у тайцев. Из нового - отсутствие бумажного меню, которое раньше стюардессы раздавали сразу после взлёта. Оказалось, что оно таки есть, но... в компьютере! Возможность сделать выбор заранее сохранилась ☺. Еда тайского производства, только всякие джемы и масло московские. Как и обещалось на сайте авиакомпании, неограниченное количество спиртного, начиная с пива и через белое/красное вино к коньяку, виски, джину и водке. Я удовольствовался парой бокалов красного и на "закуску" банкой тайского пива Чанг, которое давно не пил.

На каждом месте в самолёте в спинку переднего кресла вмонтирован экран компьютера. Можно посмотреть то же меню, следить за трассой полёта и его параметрами, слушать музыку, смотреть видеоклипы. Есть компьютерные игры, записи спортивных соревнований, кино. Фильмотека большая, более сотни фильмов, но смотреть ничего не стал - лучше было поспать…

Пересадка в Бангкоке удобная, сразу попадаешь в нужное крыло. Поменяли деньги - нас заранее предупредили, что на южных островах с обменниками туго, а при платежах по карточке взимается комиссия 5%. Денежная единица Таиланда бат, обменный курс тогда был примерно 31-32 бата за доллар, а рубль чуть дешевле, но незначительно, 36-37. Для простоты мы считали, что цена в батах – это фактически столько же тогдашних рублей (на самом деле чуть больше)

Попытались включить старую тайскую симку - не работает. Говорит, срок действия истёк. А в аэропорту Бангкока купить их негде... Пришлось отложить до Хат Яй.

Второй перелёт оказался более коротким, чем было объявлено в расписании - чуть больше часа вместо полутора. На выходе из самолёта, ещё даже до получения багажа - специальная стойка, на которой раздают местные симки. Никаких документов не спрашивают, никаких денег не берут. Однако - обман. На обложке буклета написано, что 10 бат уже на счете, но фиг, баланс оказался нулевым. Если учесть, что тариф местных звонков 1 бат в минуту, а в Москву – около 4 за минуту, то 10 бат это не так уж и мало ☺

Сразу примечание. В тайском языке все ударения (по крайней мере, географических названий) падают на последний слог. Поэтому остров Липе́, и всероссийская здравница Патайя́, а не Пата́йя, как многие привыкли говорить. Итак, ещё в Москве я нашёл по Интернету тайскую фирму, которая продавала трансфер из аэропорта Хат Яй на остров Липе́ – сначала на машине до порта в Пак Бара́, потом паромом. В полученных от них инструкциях я с удивлением обнаружил обещание, что водитель будет иметь табличку с моим именем и фамилией, написанными русскими буквами! Вся переписка велась на английском... Сообразил – платил я PayPal’ом, и взяли данные из платёжки. И действительно, на выходе стоял мужик с плакатиком (правда, то, что там написана моя фамилия, я понял с колоссальным трудом - они попытались-таки написать кириллицей!! но не на принтере, как я ожидал, а от руки). Ещё более удивило то, что у нас была пара попутчиков, которые оказались тоже из России! Их, кстати, пришлось достаточно долго ждать, потому что, в отличие от нас, свою фамилию они не опознали, дозванивались в офис.

Доехали быстро, за час с небольшим вместо обещанных 2.5. По дороге я осваивал «новую технику» - незадолго перед отъездом купил себе фотокамеру для подводной съёмки взамен старой. Конечно, она умела снимать и обычные фото, к тому же у неё был встроенный GPS, поэтому делал фото ключевых точек маршрута, чтобы дома по координатам восстановить трассу. Заодно привыкал к кнопкам и режимам, чтобы потом под водой не путаться.

Чувствуется, что граница близко: то тут, то там виднеются ограды из колючей проволоки. Проезжая мимо ворот со шлагбаумом, понимаешь, что это какие-то войсковые части. И даже где-то по дороге попали в зону действия малайзийской сотовой связи, МТС прислал сообщение «Добро пожаловать в Малайзию» :-)

Символ города

Морской вокзал

Рыбный порт

Городок Пак Бара, в нём порт. Приехали в 13:25, а паром только в 15:00. Пришлось походить по городку (заодно положили на телефон немножко денег и тут же позвонили дочери Наташе, которая уже больше года живёт в городке Ао Нанг – конечном пункте нашего путешествия), что по жаре и в московской одежде было не очень комфортно. За морским вокзалом находится рыбный порт; то, что рыбный, безошибочно определяется по запаху ☺.

Далее начался развод на деньги. Небольшие, но всё-таки. Для выхода на пирс Пак Бары надо купить билет стоимостью 20 бат. Неважно, просто ты выходишь на причал или куда едешь. Забегая вперёд - уже на Липе надо было заплатить 20 бат за то, что тебя с причала выпустят и 50 бат за то, что тебя с него увезут! Вошли в зал ожидания, и пошла неразбериха. Толком никто ничего не объявлял, и народ суматошно бегал с причала на причал, поскольку проходил очередной слух, что именно этот катер идёт на Липе́, что впоследствии не подтверждалось. Я же получил клятвенные заверения от двух независимых служащих, что наш паром уйдёт с 3-го причала, что он и сделал... с часовым опозданием. Меня немного беспокоил процесс загрузки чемоданов. К этой поездке мы купили большой чемодан на четырёх колёсиках и взяли старый маленький вместо черезплечовой сумки. Так бы я повесил эту сумку на плечо, на него же сумку с электроникой (ноутбук, два фотоаппарата, видеокамера, ….), рюкзак за спину, чемодан в руку – и вперёд! А тут два чемодана на колёсиках (23+15 кг), помимо электросумки и рюкзака с дайверским снаряжением. Узкая лесенка, обрывающаяся в море…. Но команда взяла на себя и загрузку вещей на паром, и последующую выгрузку. Поехали!

"Порт" острова Липе́ (Koh Lipe, koh по тайски «остров», так что говорить «остров Ко Липе́» неправильно!) представляет из себя понтон размером примерно 10х20 метров, болтающийся посреди бухты (чтобы на понтон выйти – по 20 бат с человека! напомню: это плата за посещение Липе, вроде как деньги пойдут на развитие острова и на содержание Национального парка, частью которого он является). До ближайшего берега - метров 100-150. Поэтому есть местные лодочники, которые отвозят тебя с этого понтона на сушу, но берут за это по 50 бат. Могли и по 500 бат запросить, деваться-то некуда! Нас загрузили на такую лодку человек 10 и повезли к берегу. Народ начал выгружаться, остались только мы и ещё одна женщина, которые сказали - "а нам нужен такой-то отель", что оказалось правильной идеей. Лодочник сначала отвез в нужный отель нашу попутчицу, а потом и нас. Довёз прямо до входа в отель, выгрузил вещи... За 100 рублей - более чем нормально!

Бунгало

Душ под
открытым небом

Пол и стены
"в дырочку"

Отель Forra Diving & Bamboo Resort произвёл неизгладимое впечатление ☺. Наличие слова Bamboo (Бамбук) в названии полностью себя оправдало! Домик из бамбука на сваях. Перед входом - крылечко с парой кресел (бамбуковых!) и подвешенным гамаком (чудо! ничего бамбучного!). Гамак оккупировала жена, валялась по вечерам, глядя на море, кусочек которого был виден от нашего домика. Пол – длинные полоски бамбука, между ними щели. Ронять на пол что-то мелкое категорически не рекомендуется! И ходить надо с осторожностью, потому что некоторые гвозди, которыми прибиты эти бамбучины, расшатались, вылезли из пола и торчат. Самый высокий (к тому же на ходу) я загнул, на соседний положили листок бумаги, чтобы не наступить. Стены - бамбуковые же циновки, все в дырочках, продувается домик насквозь. Окна - те же бамбуковые рамы, забранные циновками. Открывают их наружу, подпирая снизу палкой. Бамбуковой. Двери бамбуковые. Санузел – бамбуковая комната с полом на уровне земли, надо спускаться по лесенке. Пол вымощен очень приятными по ощущениям каменными плитами. Именно каменными, а не кафельными: видно по узорам, как разрезался на пластины большой блок камня. Крыша перекрыта не полностью, душ находится под открытым небом. Моешься – а на тебя свисают листья банана. Вода в душе только холодная (которая, правда, на солнце так нагревалась, что становилась тёплой ещё утром). Туалет без бачка!!! Рядом лохань с водой и ковшиком. Заливайте! Классно решён вопрос канализации. Я сначала подумал, что что-то сломано - был странный звук, когда я мыл руки. Оказалось, всё нормально. Просто труба, выходящая из раковины, пропущена сквозь стену и тут же заканчивается. Песок всё впитает! К счастью, так устроены только раковина и душ. Кондиционера нет, да и какой от него был бы толк, если стены в дырочку. Есть пара вентиляторов.

Защиты от насекомых нет, кровать забрана марлевым пологом, в котором есть щель для проникания в эту самую кровать. Но эту щель надо ещё найти! Что ночью, в темноте, да ещё ежели приспичило, становится неким развлечением. Да, кровать тоже бамбуковая, то есть практически без матраца. Есть второй этаж, куда ведёт бамбуковая (не надоело?) лестница, и лежак там тоже под пологом. Нам без надобности, потому не поднимались. Тем не менее, ПОНРАВИЛОСЬ!!! Прикольно! Если бы пришлось жить так не один день, как сейчас, а неделю, сходил бы, взял молоток и привёл в порядок пол. Кстати, в отеле есть WiFi. И ещё. Спросили про сейф (у нас наличности было около 40 000 рублей). Смутившись, Адриана (администратор-организатор) ответила: «Ну вообще-то он у нас есть, но ещё ни разу ни у кого ничего не пропадало». Решили не заморачиваться. Приехали мы из-за опоздания парома достаточно поздно, уже темнело, поэтому даже из принципа в первый день купаться не стали, просто поужинали в первом попавшемся на пляже ресторане и рано пошли спать – ночь в самолёте прошла практически без сна.

Ещё в переписке с дайверами я сказал, что до начала сафари хотел бы понырять. Вечером окончательно договорился. Мне предложили три дайва вместо ранее обещанных двух, на что я с радостью согласился. Места для погружения назначили другие, нежели потом на сафари. Всё отлично! Собрался идти в дайвцентр, но Адриана сказала, что раз я со своим снаряжением, то тащиться с ним туда мне не надо - они подгонят лодку прямо к отелю. Я начал отнекиваться (не люблю напрягать людей, когда могу сделать сам), но уже потом сообразил: всё равно на бот надо как-то с берега добираться, и куда подать лонгтейл, к отелю или к дайвцентру, им абсолютно без разницы. Тем более что отель находится непосредственно на пляже и (что, впрочем, уже стало понятно из описания прибытия) лодка причаливает прямо ко входу.

Ну, здесь вроде бы уместно вставить некоторый словарик по местным (и не только) терминам и узкоспецифическому дайверскому жаргону, чтобы далее было понятно, о чем вообще речь.

• Бот (англ. Boat) – лодка, но не в нашем понимании (небольшая вёсельная), а, скорее, небольшой корабль. Может ходить по морю. По размеру – раза в 2-3 меньше московского речного трамвайчика. Вмещает как правило порядка 30 человек.
• Сафари – путешествие на таком боте (правда, не на любом – с каютами и специальным оборудованием, называется сафарийник) по морю на несколько дней, с остановками для погружений с аквалангом в разных интересных местах.
• Дайв – погружение с аквалангом, само это богоугодное занятие называется дайвингом.
• Дайвсайт, сайт – место, где проходит погружение.
• Дайвцентр – фирма, организующая дайвинг.
• Снаряга – чисто русский термин, сокращение от «комплект снаряжения для погружений с аквалангом».
• BCD (бисиди, жилет, компенсатор) – часть снаряжения, с помощью которого происходит управление плавучестью (Buoyancy Control Device). У меня - в виде надувного жилета. Накачивая в него воздух или, наоборот, выпуская, можно менять свою плавучесть так, чтобы держаться на выбранной глубине, практически не прилагая для этого дополнительных усилий.
• Найт (night) – ночное погружение.
• Рэк (wreck, shipwreck) – погружение на рэк, то есть на затонувший корабль.
• Дрифт (drift) – погружение по течению, то есть дайверы не возвращаются в конце погружения в начальную точку, а плывут по течению (дрифтуют), пока хватит воздуха, и выходят на поверхность там, где оказались. К месту всплытия подходит бот и забирает их на борт.
• Сейфети (Safety Stop, сейфети стоп) – остановка безопасности: специальная процедура, которую следует выполнять по окончании любого дайва, если он был глубже 10 метров (хоть на секунду, и хоть на 10 см глубже). Выполняется для безопасного вывода части азота, накопленного за время погружения в крови, органах и тканях организма дайвера. Требуется находиться на глубине от 2.5 до 5 метров минимум 3 минуты. Это не означает неподвижное стояние, можно двигаться. Более того, если позволяет подводный ландшафт, группу просто выводят на мелководье, где эти 3 минуты пролетают незаметно, или даже группа продолжает движение по маршруту, а сейфети выстаивается автоматически. При погружениях в открытом море стоять приходится в «синьке» - это когда не видно ни дна, ни скал и рифов рядом, одна синева кругом. Вот тут действительно стоишь, контролируя глубину по приборам. Та же ситуация вблизи стены. Близко к ней стоять нельзя – может ударить о камни волной. Ну и боту, который будет дайверов забирать, тоже опасно находиться около стены. Чем больше бот, тем дальше от стены надо выходить. Ещё одно требование. Если остановка безопасности пройдена, можно опускаться глубже 5 метров, но опять-таки не глубже 10. Если в силу каких-то причин это было сделано, остановку безопасности нужно выстаивать заново.
• Дека, декомпрессия – одновременно и декомпрессионная (кессонная) болезнь, и условия, позволяющие эту болезнь получить. Бездекомпрессионное время - это время, которое можно провести на данной глубине до наступления условий необходимости декомпрессии. «Попасть в деку», «поймать деку» - ситуация, когда подводный компьютер показывает невозможность выхода на поверхность без обязательной остановки определённой длительности на определённой глубине. Декомпрессионная болезнь возникает из-за накопления в тканях человека (кровь, мышцы, …) растворённого под давлением азота. При выходе на поверхность давление окружающей среды падает, и азот может вскипеть, как вскипает от растворённых газов резко открытая бутылка с газировкой. Остановка делается для выхода азота из тканей на глубине, на которой пузырьки ещё не появляются. Обычно, если бездекомпрессионное время приближается к нулю, дайвер приподнимается на несколько метров, чтобы давление упало. Надо иметь в виду, что если остановка безопасности является рекомендуемой, то декомпрессионная остановка абсолютно обязательна. Если не послушать компьютер и выйти на поверхность, есть реальный риск получить декомпрессионную болезнь. Тогда в целях безопасности, даже если признаки болезни не проявляются, запрещаются погружения на 24 часа, причем компьютер на это время выключается!
• Лонгтейл (long tail = длинный хвост) – чисто таиландское изобретение. Это деревянная узкая лодка, может быть разных размеров, вместимостью от 6 до 60 пассажиров. Имеет характерный высоко поднятый нос, который практически всегда украшают гирляндами цветов и яркими лентами. Особенностью являются двигатель и движитель. Движитель – гребной винт, вынесенный далеко за корму на валу (отсюда и название – длинный хвост), воткнутом в двигатель. Всё это балансируется и крепится на кронштейн (поскольку хвост действительно длинный, он уравновешивает тяжелый двигатель). Двигатель четырёхтактный одноцилиндровый, поэтому на холостых оборотах он стучит «Тук-тук-тук…», отсюда альтернативное название «Тук-тук бот», раньше было в ходу, сейчас почти не употребляется. Забавно, как капитаны управляют этими лонгтейлами. Например, задний ход «включается» перебрасыванием винта вперёд. А для крейсерского хода существует автопилот: система верёвок, которыми фиксируется положение ручки, приделанной к конструкции. Подруливание осуществляется нажатием ноги на одну из верёвок ☺.
• Спидбот (speed boat) – скоростной катер. Тоже бывает разной вместимости и разной степени комфорта. Грубо различаются по количеству подвесных моторов: 1, 2, 3. На совсем больших их может быть четыре, но это редкость. При мощности каждого по 225 л.с. скорость развивается действительно большая, даже если на борту 40 пассажиров. Как правило, есть туалет и иногда душ.

По дороге, может, появится ещё пара терминов, разъясню там.

Итак, первый день. Три погружения, интересные, простые, комфортные. «Вдыхиваюсь» (привыкаю к ограниченному дыханию), из навыков особенно вспоминать ничего не пришлось – последний раз нырял всего лишь в начале декабря, прошло чуть более 3 месяцев. Много интересных рыб, в частности, очень красивые белые рыбы-привидения. До этого за всё время погружений видел их буквально несколько раз, а тут штук 5 за день, и разных расцветок. Белых вообще видел впервые. Осваиваю камеру. Как снимает, мне нравится. Удобнее старой, и экранчик больше, проще прицеливаться. И флэшка большая, нет необходимости каждый день перекидывать фото на ноутбук. После окончания нырялки мне говорят, что я могу оставить снарягу на боте, на сафарийник перекинет команда. В прекрасном настроении налегке возвращаюсь в отель (задумался, брать ли слово отель в кавычки; подумав, всё-таки не стал). Встретил жену. Она весь день провела на пляже, несколько раз купалась. Море прекрасное, пляж замечательный. Единственно, что портит впечатление – обилие лодок. Приходится пробираться между ними, но дальше всё прекрасно. Красивый пейзаж, мягкое вечернее солнце… Нет, идея сделать день «отстоя» на Липе́ была абсолютно правильной! Правда, как потом оказалось, не всё так отлично. Уже на следующий день обнаружили у обоих странную красную сыпь на внешней поверхности бедра. Что-то цапнули в море… Но сыпь не болела, не чесалась, вообще никак не чувствовалась, просто была видна. Проходила, правда, долго, почти до самого конца отпуска.

Остров Липе́ самый южный из тайских островов на западном, Индоокеанском побережье, до малайзийского острова Лангкави меньше 40 км. Он небольшой, имеет форму неправильного бумеранга, рогами на юг, центр смещён к востоку. Размер с востока на запад («по горизонтали) – 3 км, с юга на север 1.8 км. Гор нет. То, что казалось горами при взгляде с парома, при прибытии оказалось соседними действительно гористыми островами.

Пляж Патайя

Есть три пляжа: Sunrise beach (пляж восхода) – на восточном берегу, с видом на восход, примерно полтора километра длиной. Sunset beach (пляж заката) – на северо-западе, с видом на закат, метров 500; и Патайя́ – с видом…. Ну не на Ту Самую Патайю́, конечно ☺. Она вообще в другом океане! С видом на море. Длина пляжа около километра. 1-2 дня можно жить и здесь, а вот если ехать на больший срок, то лучше на каком-нибудь из других пляжей, чтобы не мешались лодки.

В 7 вечера организационное собрание по сафари в дайвцентре Forra Diving. Рассаживаемся, знакомимся. Когда я списывался с организаторами, я переживал, будет ли достаточное количество желающих – они написали, что минимально нужно 6 страждущих. И столько уже есть. Ещё писали, что лодка рассчитана на 15 человек. Подсчитываю народ – да, больше шести. Стоп… И уже больше 15! Команда? Нет, вроде бы обычные туристы. Устраивают перекличку. 22 человека! И тут же радостное объявление: раз каюты только для 15 человек, остальным придётся спать на верхней палубе под открытым небом – запасайтесь куртками, полотенцами! Мы напряглись ☺. Зачитывают список счастливых обладателей кают. Ура! Мы в списке! А 7 человек безкаютных. Ещё 6 человек дайверов-гидов, тоже без кают. К этим 28 пассажирам 4 человека команды. Выход назначили не очень рано, надо в 9 быть на выходе из отеля. С учетом, что ресторан для завтрака открывается в 8 утра, не так уж и напряжно.

Так как уже поздно, новое место ужина не ищем, идём во вчерашнее, ресторан Family, на берегу моря. Вкусно, морепродукты, около 700 руб за двоих. И спать.

Так как вещи фактически не разбирали (только переоделись из московской одежды и достали зубные и прочие щётки), собирать утром было нечего. В 8 пошли, позавтракали и совершенно без суеты к 9 были готовы. Тепло попрощались с Адрианой, и нас без задержек забирают прямо с пляжа. Всего едем вчетвером - ещё француз и поляк. Француз вообще налегке, с мелким рюкзачком. Понимаю, что его снаряга, как и моя, уже на борту. Но у нас ещё два чемодана! Не могу удержаться, спрашиваю: как так, без вещей? Смеётся. Оказывается, оставляет вещи в отеле. Он идёт на полные 6 дней, сделает круг и вернётся. У Оскара (поляка) в некотором смысле обратная ситуация. Вчера мы обратили внимание, что на собрании он был с женой и дочкой лет восьми. Просто приходили за компанию? Нет, едут с ним до Пи-Пи, но присоединятся к нам завтра. Сегодня день обныра местных сайтов, вечером вернёмся в бухту Липе и будем в ней ночевать. А утром заберём оставшихся и поплывём на север.

Спальная для бескаюточных

Приходим на сафарийник (называется он Charan 3), начинаем устраиваться. Нам дают каюту, которую я посчитал одной из самых лучших. В трюме, но это, может, и к лучшему – никто под окнами не ходит. На самом носу; помимо боковых окон есть два, выходящих вперёд. Приятно ночью открыть глаза и увидеть звёзды – стёкла наклонены, и можно лёжа смотреть вверх. Кроме лежака в каюте только место, чтобы положить один чемодан (второй пришлось убрать под койку). Лежак мне был короток: либо ноги свешивались, либо, если я их упирал в небольшой выступ стены и выпрямлял, голова уползала под лобовые окна. Там была ниша сантиметров 20 высотой, голова еле-еле помещалась ☺. Кондиционера нет, был вентилятор. Но смысла в нём никакого, мы так ни разу его и не включили. Боковые окна (я настаиваю на термине «окна», а не «иллюминаторы», потому что это действительно обычные прямоугольные окна, только застеклённые пластиком и открывающиеся простым сдвигом этого пластика) давали достаточное количество свежего воздуха. Дверь до конца не закрывалась (она тоже сдвижная, впрочем, как и все двери на корабле), и в каюте было не жарко. Ну и самая главная причина: электричество включали утром на час, с 10 до 11, вечером с сумерек и пока народ не угомонится, то есть примерно с начала седьмого часов до 11 вечера. Для кондиционера маловато ☺.

Как обычно, под "столовую" была отдана кормовая верхняя палуба. Хотелось бы назвать это место кают-компанией, но каюта подразумевает наличие закрытого пространства, здесь же всё полностью открыто. Несмотря на то, что пассажиров вместе с дайв-командой было почти 30 человек, за столом как-то умещались. Кормёжка была четырёхразовая, в первый день лэнч-боксами, я уж подумал, что весь рейс так будет, но после захода в Липе на борт поднялся кок, который вполне съедобно готовил. Конечно, без разносолов, но достаточно вкусно и качественно, хотя и не очень обильно. Не то чтобы народ оставался голодным, но всё-таки и не "от пуза". Но, может, для сафари ограниченная диета не так уж и плохо? Для приверженцев вегетарианства был отдельный стол, но этим вегетарианцам приходилось поспешать, так как обычные едоки, съев всё своё, принимались за растительные блюда ☺. Постоянно стояли термосы с кипятком и можно было в любой момент приготовить себе чай, кофе, какао. Немного про повара. Я был уверен, что это повариха, и только на третий день, когда я в разговоре с женой сказал про нашего повара "она", жена удивилась: "Какая "она"? Это же парень, леди-бой!". Я присмотрелся - да, вроде бы и правда парень... Но одежда, хоть и унисекс, всё-таки скорее женская, чем мужская, а прическа-то уж на 100% женская! Для меня, конечно, это было мягко говоря немного странно. При этом она/он никак не выглядел, как демонстрирующий что-либо кому-либо, просто жил так, как ему/ей удобнее и комфортнее.

Дайв-палуба

Постоянный крен
на левый борт

Места общественного пользования оказались очень общественными. Их было всего два. Две кабинки, в которых унитаз, раковина, душ на гибком шланге и подмывалка на таком же, только коротком. Две. На 30 человек! Никакой горячей воды, конечно же. Холодной, кстати, тоже. Нет, она была. Но из кранов в раковинах не текла. И из лейки душа не текла. Только из подмывалки. Но шланг короткий! До лица доставала, поэтому представьте себе фантасмагоричную картину: чистишь зубы, полоща рот из унитазной подмывалки ☺. Двери, как и в каютах, сдвижные, тяжелые, ездят по направляющим без каких бы то ни было роликов и смазок, их перекашивает, заклинивает… Жена пару раз застревала, не могла открыть дверь и звала матроса на помощь. Он приходил и спасал ☺. Может, именно поэтому очередей в туалет не было, я не помню случая, чтобы мне было надо, а хоть одна кабинка не была свободна. Да, и чтобы спустить унитаз, надо было взять пластиковое ведро, сходить на корму и зачерпнуть воды из моря. Что на ходу было особенно интересно ☺. Места для хранения снаряжения очень мало. Да и "местом хранения" это можно назвать с большой натяжкой: просто квадратный помост, на который грудой свалены дайверские ящики, с очень узкими проходами вдоль бортов. Ну и, как на всяком уважающем себя корабле, низкие переборки, об которые я конечно же пару раз приложился головой и заполучил ссадины, которые долго зарастали. В завершение: корабль имел сильный крен на левый борт. Уже потом из разговоров с командой узнали, что бот ходит последний сезон, и от него отказываются.

Примечание 2017 года: В 2015 году бот был капитально отремонтирован, крен устранили. Но 23 января 2017 года при переходе от Ко Пунг до острова Рок на корабле возник пожар, и судно полностью сгорело. Информация от участника событий, есть его видео

Мы идём на первое погружение. Называется сайт «8 Miles Rock», и представляет собой подводную скалу, расположенную в 8 милях на юг от Липе. Оригинальное название! Вместе с нами идёт бот, на котором я нырял вчера. На нём дайверы, не идущие в сафари – для удобства команда дайверов-гидов обслуживает сразу два корабля: наш сафарийник и с обычными дайверами «на день». Ещё в Москве я просматривал описание этого места, и в одном из справочников оно было помечено как достаточно сложное, 8 баллов из 10. Немного сложновато для начала. К тому же с утра поднялся сильный ветер, который нагнал волны. Шли достаточно долго, и, когда встали на точку, волны были уже весьма неприятны. Спрыгнув в воду, обнаружил сильное течение. Я пытался дойти до буя, от которого по верёвке был путь вниз, но меня мотало и ветром, и волнами, и течением, да ещё два корабля рядом. Короче, я не то что бы запаниковал, но немного растерялся и намахался ластами. Кое-как добрался до буя и схватился за трос, которым был привязан второй бот, чтобы отдышаться, «поймать» дыхание и приготовиться к погружению. Приходит большая волна, корабль забирается на неё, я оказываюсь во впадине, трос резко натягивается и идёт вверх. Меня выдёргивает из воды, я не могу удержаться, трос вырывается из руки, и я падаю в воду. Беда в том, что держался я правой рукой, а на запястье к ней был пристёгнут специальным карабином мой новый замечательный фотоаппарат. И оказался он с одной стороны троса, а рука и весь остальной я – с другой. Под тяжестью моего веса, да ещё и со снаряжением, карабин не выдержал и сломался. Фотоаппарат упал в воду и утонул. Дайвер-гид, который стоял рядом со мной, попытался его догнать – не получилось. Течение сильное, глубина порядка 15-20 метров, видимость около 5-7 метров. Во время второго погружения, которое было на том же месте, ребята пытались камеру найти – безрезультатно. Вот так я остался без фотоаппарата. Конечно, я не переписал на ноут вчерашние фото (флэшка-то большая!), так что пропал не только сам аппарат, но и сделанные на нём фото. Немного «успокоил» себя тем, что потерять камеру в конце сафари, вместе со всеми фото, было бы обидно до слёз.

Вспомнил историю с моим предыдущим утоплением камеры. Египет, 2008 год. Нас трое дайверов из Москвы, я и Дима с женой Ольгой. Мы очень хорошо отныряли вместе с польскими дайверами, группе был выделен отдельный бот, ходили туда, куда хотели. В последний «польский» день хозяин дайвцентра даже организовал пикник: выйдя на поверхность после последнего дайва, на корме обнаружили матроса, жарящего шашлык. Поляки уехали, и последний день теперь у меня. Нас было всего трое сертифицированных дайверов на боте, остальные просто туристы. И я расслабился и плохо закрыл подводный бокс, только на одну защёлку из двух. Вода проникла внутрь, камеру залило. Всё, я без фото. В перерыве между погружениями сидим, отдыхаем, вдруг команда замечает дельфинов. Гид говорит нам: «Давайте, быстро оденемся и в воду, вдруг повезёт и мы встретим дельфинов под водой!». Скептически реагирую: «Чтобы я, и дельфины? Да никогда!». И тут Дима ехидно так: «Ну ты же без фото? Значит, будут!» Посмеялись. Тем не менее, оделись и в воду. Я стою, и вдруг на меня с кормы тычут пальцами и кричат: «Дельфин! Дельфин!». Одной рукой надеваю маску, другой стравливаю воздух, ухожу под воду «солдатиком», подрабатывая ластами, чтобы сделать разворот, и оказываюсь практически нос к носу с дельфином, на расстоянии вытянутой руки. И потом дельфинов было много, я насчитал 24, они проходили совсем рядом, играли вокруг нас, сопровождали… Вот что значит - остаться без фотоаппарата! История имела продолжение. Через несколько лет, в 2013, опять мы ныряем на том же месте, Эль Фанусе, с Димой и Ольгой. Опять у меня последний день. Естественно, вспоминаем ту историю, рассказываем в подробностях остальным. Меня начинают подзуживать: «Паша, мы хотим дельфинов! Топи камеру!!». К счастью, у Димы после первого дайва закончилось свободное место на флэшке, и они с Ольгой лениво начинаю решать, чистить её или нет. Так и не почистили. Уходим в воду – дельфины! Не так много и не так близко, как 5 лет назад, но вполне впечатляюще. Поднявшись на борт, я крикнул Диме: «Димка! Мы квиты!!». Вспомнив эту историю, я рассказываю её и говорю: «Я потерял фотоаппарат? Значит, будет китовая акула! Я обещаю!!». Посмеялись. Китовая акула - большая редкость. Ни на одном из предыдущих рейсов её не встречали, да и из дайверов на боте мало кто мог похвалиться тем, что её видел.

Второе погружение на том же месте прошло проще, чем первое. Как и обещал один из гидов, к часу дня ветер стих, и волны начали потихоньку успокаиваться. Постепенно привыкаю к тому, что не надо искать хороший ракурс для съёмки, можно просто плавать и получать удовольствие ☺. Третье погружение было в очень красивом месте Stonehenge – Стоунхендже, названному так из-за того, что россыпь каменных глыб на дне напоминает это известное место. Этот дайвсайт считается (и вполне заслуженно) самым красивым в окрестности Липе. После погружения идём обратно в бухту Липе, где на берег сходит на удивление большое число дайверов. Они (нам про такую возможность не говорили) забронировали ночь в отеле и нормально поужинают на берегу, переночуют и утром вернутся на корабль. Мы остаёмся смотреть закат. Весь день на небе не было ни облачка (не в переносном, а в прямом смысле слова), и солнце должно опуститься в море. Но мы стоим слишком глубоко в бухте, и солнце уходит за мыс. Темнеет. Мы снимаемся с якоря и уходим на ночной дайв. Идём в темноте вдоль берега, но ночь не чёрная – сейчас ровно конец первой четверти, и половинка Луны висит практически в зените. В одном месте нас с берега обшаривают два мощных прожектора. Пограничники? Непонятно. Мы посветили в ответ своими фонариками – реакции не было. Дошли до сайта Jabang, на котором я нырял накануне. Но, конечно, ночной дайв – это совсем другие краски и ощущения. Фактически два абсолютно разных сайта. На сейфети-стопе устраиваем цветовое шоу – гасим фонарики и машем руками. Планктон вспыхивает разноцветными искорками. Красиво!.. По окончании дайва не идём обратно в бухту Липе, а ночуем тут же.

Просыпаемся рано утром, снимаемся, по дороге легкий завтрак. Но до Липе опять не доходим, а швартуемся к бую. Погружение на рэк Yong Hua – достаточно большой, длиной около 50 метров, китайский грузовой корабль, затонувший после пожара в 1996 году. Лежит относительно глубоко, верхняя палуба на отметке 26 метров, киль на сорока. Сначала обходим его по нижней части, потом вдоль верхнего борта и гуляем по палубам. Время погружения спланировано очень хорошо: группа начинает подниматься в тот момент, когда мой компьютер показывает, что бездекомпрессионное время закончилось. Поднимаемся на борт и, завтракая, с третьей попытки идём уже наконец на Липе. Принимаем на борт как ночевавших на берегу, так и новых пассажиров. Некоторых из них я видел в свой первый нырятельный день, похоже, они тут относительно давно, обныряли локальные сайты, и в сафари идти на них повторно им просто неинтересно. Все они пропустили вчерашний найт, но не сегодняшний рэк, потому что мы возвращаемся к затонувшему кораблю, и желающие идут на погружение. Мы, ночевавшие на корабле, отдыхаем ☺.

Второй дайв – остров Саранг, третий – Ко Пунг. К этому острову ведёт живописный пролив между двумя скалистыми островами, а Ко Пунг как бы запирает этот пролив. Наконец-то хорошее место для плавания с маской (снорклинга), жена собирается плавать. Красивый риф, дно близко, вода чистейшая, но предупреждают: не выходить за пределы острова, сильное течение и быстро снесёт. То же касается и нас: не выходить за пределы стенки - подводной части острова.

Остров Пунг (Koh Pung)

Готовимся, место мелкое, поэтому нам рекомендуют поменять баллоны. Обычный баллон имеет объём порядка 12 литров и сделан из алюминия. Для того, чтобы продлить донное время (ну и для тех, кто плохо дышит), используют баллоны повышенной ёмкости, 15 литров, стальные. Вся группа на глубокие дайвы ходила на 15-литровых баллонах, а на мелкие «переодевались» в 12-литровые. Из-за того, что меньший объём и другой материал, 12шки легче 15шек, поэтому для коррекции веса при переходе на более лёгкий баллон потерю веса компенсируют, добавляют килограмма два. Хоть на боте грузы были не килограммовые, а по 900 грамм, двух грузов хватало. Но это компенсация, а основной груз – это специальный пояс с закреплёнными на нём свинцовыми отливками. Дело в том, что и человеческое тело, и дайверское оборудование имеют слабую положительную плавучесть. В дайвинге, несмотря на то, что подавляющее число вопросов не нырявших людей "а вы не боитесь утонуть?", проблема именно в том, чтобы утонуть! Костюм сделан из пористой резины, баллон пустотелый, у компенсатора (BCD) внутри воздух, поэтому без утяжеления погрузиться не получится. Величина этого дополнительного груза зависит от солёности воды, толщины костюма, особенности комплекции конкретного дайвера. Я использовал грузовой пояс суммарным весом 5.5 кг - это капроновая лента со специальной пряжкой, на которую навешиваются большие свинцовые бляшки. Для скорости, чтобы пояс не перемонтировать, я дополнительные грузы просто клал в карманы компенсатора. Так вот, сменили баллоны и мы пошли. Спускаемся по тросу, и чувствую я, что иду как-то тяжеловато… Ну не хочет моё тело погружаться! Соображаю, что, скорее всего, забыл положить в карманы дополнительные грузы, поэтому «не догружен». Вообще-то, как говорят, лучше перегрузиться, чем недогрузиться: излишек веса можно скомпенсировать поддутием BCD (поэтому он так и называется: «компенсатор»), а вот недостаток веса будет тянуть тебя наверх. Но тут начинается цепочка: свинец висит на поясе, а надувной мешок - на груди, поэтому при чрезмерно тяжелом поясе тело дайвера начинает разворачивать, он перестаёт лежать в воде горизонтально, как следствие – увеличение сопротивления воды при передвижении, больше усилий, лишняя трата воздуха, и в конце концов уменьшение донного времени. Поэтому перегруз – тоже не очень хорошо. Мне было интересно – может, эти 5.5 кг на 15литровом баллоне для меня многовато, и можно снять 1/2-1 кг? Вот и случай проверить представился – как раз эти 2 груза я и забыл взять, попробуем! Опустился вниз, отпустил трос – вроде держусь на дне, не всплываю. ОК, пошли! Весь остальной дайв прошёл в борьбе с господином Архимедом, придумавшим свою силу, которая упорно тащила меня наверх. А чем дальше к концу дайва, тем воздуха в баллоне остаётся всё меньше и меньше, что при том же объёме баллона означает увеличение плавучести. Вторую половину погружения помню смутно. Дождался конца, выстоял сейфети, вышел наверх с колоссальной головной болью. Гиперкапния – избыток в крови углекислого газа из-за того, что всё погружение прошёл практически на полном выдохе. Парадокс – расход воздуха при этом значительно вырос, и баллона мне хватило всего на 37 минут. При нормальном дыхании на подобной глубине мой рекорд – 84 минуты. Уже на боте полез в карманы – нет, лежат грузы! А вот основного пояса нет… Забыл! Второй раз в жизни. Первый раз был на моём примерно 20м дайве, но тогда я не смог погрузиться вообще, и пояс мне дали с лодки. А тут на 330м дайве продержался 37 минут ☺ Но голова совершенно безумно болела ещё пару часов. Урок на будущее. По этому поводу сочинил песенку, которую потом напевал себе под нос перед каждым погружением: «Don’t forget the weight belt!».

После Ко Пунга – длинный переход, больше 70 км, до острова Рок (Koh Rok), где был запланирован второй найт, но честно предупредили: всё зависит от времени прихода. Так и оказалось. Поднялся крепкий встречный ветер, что замедлило ход и из-за парусности, и из-за волны. Нос заливало, и, когда мы пошли спать, обнаружили мокрыми подушки и край одеяла. Подушки перевернули сухой стороной вверх, одеяло развернули мокрым в ноги, и, так как я вообще сплю без одеяла, прекрасно выспались. По дороге мы шли в совсем открытом море: никакой земли не было видно даже на горизонте. Встретили закат. На небе опять не было облаков, и солнце наконец утонуло в море, видимое до ухода за горизонт. На место ночёвки пришли только в начале десятого, естественно, уже не до найта.

Хин Денг

Гиганская манта

Утром ушли с Ко Рока и направились к одним из самых известных мест не только в этой части Таиланда, но и вообще в мире дайвинга. Хин Дэнг (Hin Daeng) и Хин Мунг (Hin Muang). Это две подводные скалы, находящиеся на расстоянии метров 100 друг от друга. На поверхности видны лишь макушки скал Хин Дэнг, выступающие из воды буквально на пару метров. Хин Мунг на поверхность не выходит, минимальная глубина около 8 метров. Помимо того, что здесь очень красивые подводные пейзажи, сюда часто приходят гигантские манты и, говорят, даже китовые акулы. Манты действительно были, достаточно большие, метра по 3-4 в размахе плавников-крыльев. За три погружения их число всё увеличивалось, и на последнем я насчитал пять одновременно. Пользуясь тем, что я без камеры, манты подходили ко мне очень близко, а одна прошла настолько рядом, что я не удержался и очень осторожно её погладил. Первый раз за все мои погружения потрогал подводного обитателя. Я был настолько осторожен, что манта моего прикосновения, похоже, даже не почувствовала, по крайней мере, она не изменила ни скорость, ни направление своего полёта. Именно полёта, иначе назвать то, как манта передвигается, не могу.

Нам удаётся сэкономить немного времени. У двух дайверов сафари на этом заканчивается, и мы должны были идти к острову Ланта, чтобы высадить их там. Но команда смогла договориться с одним из ботов, пришедших сюда с Ланты, что они ребят заберут. Фокус бы не получился, если бы нам пришлось кого-то с Ланты забирать (это один из вариантов сафари), но таковых не было. Тут же в море ребят с вещами перебросили на другой бот, и мы взяли курс на север.

На ночёвку пошли к островам Ко Ха. Ха по тайски означает число 5, поэтому Ко Ха – это просто «5 островов», хотя на самом деле их 7 (про слово "Ха". Дочка рассказывала, что далеко не сразу сообразила, почему, когда ей надо было плыть с туристами на лодке №55, ей говорили "у тебя сегодня весёлая лодка". И только начав переписываться с тайцами по электронке, поняла: 55 звучит как "ха-ха". Действительно, весёлая лодка! А в переписке тайцы используют цифру 5 для обозначения смеха: пишут "555" абсолютно так же, как у нас "ггг"). По дороге Антуан, один из руководителей сафари, предупредил: Ко Ха входят в состав национального заповедника Ко Ланта, вход в который платный. Цена – 600 бат с человека. Плату взимают рейнджеры. Обычно они предлагают альтернативу: или 600 бат «с билетиками», или дешевле, но без билетиков. Без билетиков есть некий риск, потому что нет гарантии, что не нагрянут другие рейнджеры и не потребуют плату ещё раз потому, что у тебя нет билетика. Короче, выбирайте. Но есть шанс (Антуан скрестил пальцы), что они вообще не появятся.

Подходили к Ко Ха в момент заката. Опять весь день было безоблачное небо, и опять солнце падало в море. Наш капитан специально выбрал такое место для парковки, чтобы солнце было видно до самого касания воды. Острова очень красивые: одна из выступающих из воды скал в середине промыта, и возникла небольшая арка, другой, более крупный остров, имеет замечательный пляж и отмель – идеальное место для снорклинга. Там на следующий день плавали не только наши снорклеры, но и во время отдыха между первым и вторым погружениями отметились почти все дайверы. Но это будет завтра, а пока – ночной дайв у Ко Ха Яи (остров №2).

Пещера "Дымовая труба"

Пещера "Собор"

Утром идём на остров №1, место называется Chimney – дымовая труба. Почему? Да потому, что в этом месте есть подводная пещера, имеющая вид вертикального туннеля, точь в точь дымовой трубы. Правда, она в верхней части разветвляется, но тем интереснее! Второе погружение – на остров №5, где тоже есть пещера, но по структуре совсем другая, с возможностью выхода на поверхность. Название этой пещеры Cathedral – Собор. И действительно, зал восхищает своими размерами, куполом, уходящим вверх на 30 метров, со сталактитами. Некоторые наплывы напоминают занавеси, одна светлая – практически алтарь. Интересен выход из пещеры. По знаку гида мы выключаем фонари и в обступившей черноте видим вдали голубой треугольник выхода, к которому идём – ощущение незабываемое. Своевременно лишённый необходимости снимать фото/видео, полностью отдаюсь ощущениям. Конечно, жаль, что остался без фото, но один дайвер из нашей группы, Кристоф (француз), снимает всё на свою камеру GoPro, и накануне, после мант, мы с ним договорились, что он своим видео поделится: даст скачать видео мне на ноут - его-то я не утопил! Обещание сдержал☺

Завершив дайв, встаём на сейфети. По каким-то причинам Брэд, гид нашей группы из 4 человек, всегда торопился на борт. А я любитель поползать по дну, поэтому когда в конце дайва у Брэда уже есть пара минут нахождения на глубине меньше 5 метров, и у него требуемое время сейфети минута-полторы, у меня отсчёт трёх минут ещё и не начинался. Утром, после первого дайва, Брэд даже сделал мне «внушение» - «Ты должен быть всегда выше меня! Чтобы к тому моменту, как я отстоял сейфети, ты был готов выходить!». Этот сейфети стоим в синьке. Брэд в метре выше меня, метрах в 2-3 впереди, уже выбросил буй, держится за верёвочку. Вот он смотрит на свой компьютер и показывает: всё, дайв закончен, все наверх!

Китовая акула

Я смотрю на свой и показываю Брэду: нет, у меня ещё минута. Брэд скорчил рожу, но минута не три, стоит. Я опять смотрю на комп, контролирую глубину, жду, пока погаснет единичка (а он у меня на запястье левой руки, как обычные часы, только циферблат большой), и вдруг там, за компом, слева снизу замечаю надвигающуюся на меня акулью морду.

Погладил рыбку…

Вижу знакомую линию акульей пасти, маленькие глазки. Я сначала подумал, что это леопардовая, показываю Бреду: "Акула! Вон там!!" и опять смотрю вниз. А она всё ближе и ближе и идёт прямо на меня!!! И тут я понимаю, что для леопардовой она великовата ☺. Обычно такие акулы имеют размер 1.5 – 1.8, если повезёт, то два метра. А эта больше, значительно больше! Становится видна характерная окраска спины, которую раньше видел только на фото… Китовая!!! Вышла к нам из глубины на наши 5 метров, заложила вираж, прошла между мной и Бредом, причем так близко, что я не удержался и погладил ей пузико ☺ Пошла вниз – мы, забыв про всё, за ней! Но она, конечно, была значительно быстрее, и мы где-то метрах на 15 её потеряли, одумались и пошли заново стоять остановку безопасности. Это был самый весёлый сейфети! Мы обнимались, жали друг другу руки, хлопали по плечам - короче, взрыв эмоций. Отстояли положенные 3 минуты, идём наверх. А на боте нас уже ждут, понимают, что произошло что-то ненормальное - был буй штатные 3 минуты, потом пропал, потом опять появился на 3 минуты. Мы вышли на поверхность - и в 5 глоток на всё море: "КИТОВАЯ!!!!" ☺ Брэд был счастлив - это была его первая в жизни китовая акула за более чем тысячу погружений. Вспомнили: "Ты же в первый день обещал китовую! Вот так и получилось!" Ещё повеселились. Кто-то спросил: а стоило ли ради этого топить камеру? Ответил, что я могу купить себе ещё одну камеру, но не могу купить китовую акулу ☺ К счастью, Кристоф, который был в нашей группе, успел включить свою видеокамеру, и кадры приближающейся из глубины китовой акулы, её прохода перед нами и ухода у меня есть. И даже я на этом ролике присутствую ☺

С Брэдом

Выходим из воды, Антуан нас подгоняет: «Скорее, скорее, пока рейнджеры не налетели!». Только поднялись – капитан сразу даёт полный ход, и мы мчимся на Пи-Пи. У Оскара с семьёй сафари закончилось, мы должны их выгрузить в порту островов Пи-Пи – Тонсае, чтобы они успели на паром, уходящий на Краби́. Увидев наш старт, стоящий в засаде катер рейнджеров срывается с места, догоняет нас и даёт сигнал остановиться. Рейнджеры поднимаются на борт. Антуан устраивает настоящее театральное представление, с заламыванием рук, с глубокой интонированностью голоса, чуть ли не со слезами: «Ну почему? Почему?! Мы стояли здесь со вчерашнего вечера, стояли утром, час стояли между дайвами, что вы не пришли тогда?! Почему вы приходите сейчас, когда мы уже уходим, и нам надо срочно в Тонсай, у меня дайверы из-за вас могут опоздать на паром!!!» Театральная постановка успеха не имела, рейнджеры улыбаются, но нас не отпускают - похоже, этот спектакль они видят не в первый раз, и, скорее всего, не только в исполнении Антуана. Ритуал! Единственное, на что они идут – разрешают продолжить движение. Катер нас сопровождает. Деньги собирают «без билетиков», и становится ясно, почему они появились в последний момент. Для нас это гарантия того, что больше никто не придёт и второй оплаты требовать не будет, поэтому деньги собираются по нижней планке, и только с дайверов. Наконец они собрали столько денег, сколько посчитали нужным, и отчалили.

За кормой Ко Ха

а впереди Пи-Пи

И вот впереди появились острова Пи-Пи. Немного об этом замечательном месте. Сначала – о названии. Произносится оно именно Пи-Пи, а не Пхи-Пхи, как почему-то достаточно часто встречается в русскоязычных текстах. Возможно, потому, что в английском написании это Phi-Phi, но здесь буква “h” означает не звук “х”, а лишь указывает на то, что “I” должно произноситься как “и”, а не как “ай”. Сами тайцы произносят «П’и П’и», «п» чуть взрывное, примерно как в слове «пьяный». В архипелаг входит шесть островов. Самый большой Пи-Пи Дон, с севера на юг его длина 8 км. На юг от него через неширокий (2 км) пролив лежит Пи-Пи Лей, чуть поменьше, 3 км по широте. Ещё южнее совсем близко два маленьких островка Бида Нок и Бида Наи. На северо-запад от Пи-Пи Дона два острова средних размеров – Москито и Бамбу. У них есть тайские названия, но они не используются.

Единственный обитаемый изо всех Пи-Пи Дон. Остров имеет вид чуть перекошенной буквы «Н». Вертикальные палочки – это две скалистые гряды, соединённые песчаным перешейком. На этом перешейке посёлок Тонсай – основное место жизни. Южная бухта тоже называется Тонсай (чтобы отличать от города, говорят «Тонсай бэй»). Она красивая, окружена скалами, пляж - белый песок, быстро и плавно уходящий на большую глубину, поэтому в бухту могут заходить даже весьма большие корабли. Оборудован пирс, и бухта забита судами, начиная с обычных лонгтейлов и заканчивая паромами на несколько сотен пассажиров, связывающими Пи-Пи с близлежащими портами (Пукетом, Краби, Лантой). C севера перешеек омывается водами бухты Ло Да Лам (Loh da Lum), она замечательна в прилив, но в отлив практически вся становится сушей. Здесь могут причаливать только лонгтейлы и спидботы. Помимо перешейка обитаем ещё восточный берег правой палочки этой буквы «Н», но не на всём протяжении, а только там, где есть пляжи и отмели. Дорог на острове практически нет, основное средство передвижения – лонгтейлы, которыми управляют (владеют?) морские цыгане – Sea Gypsy. Живут они здесь сотни лет, это крутой замес практически всех региональных народов и народностей. На этих же лонгтейлах можно плавать на соседние острова. В первый свой приезд на Пи-Пи в 2002 году мы жили в Тонсае, который тогда не был таким шумным, как сейчас, и просто влюбились в эти места. Во второй приезд, в 2004, попробовали отель Холидей Инн и поняли: это то, что нам надо. С тех пор с некоторой периодичностью стараемся сюда ездить.

Остров Пи-Пи Лей

О других островах. Пи-Пи Лей получил известность после выхода фильма «Пляж», который на нём снимался. Остров имеет два больших места для высадки – Майя и Ло Сама, и оба можно считать необитаемыми. В Ло Сама иногда появляется самодельная хижина, в Майе есть один дом, но он для каких-то официалов, не гостиница. В Майя бэй едут все туристы, выход на берег сделали платным, кстати. И сильно платным: несколько сотен бат, точно не скажу, цены постоянно растут. Днём на пляже может стоять несколько десятков лодок, от лонгтейлов с 2-3 людьми на борту до туристических спидботов с 40-50 пассажирами. Чтобы получить удовольствие от Майя бэя, надо ехать или очень-очень рано, или совсем поздно. А вот в Ло Сама, который нам нравится намного больше, посетителей практически нет.

Остров Москито совсем необитаем, на нём есть только маленький пляжик длиной метров 30, да и тот скрывается под водой в прилив. Поэтому на нём бывают только дайверы, с удовольствием отдыхающие здесь между дайвами (если, конечно, позволяет прилив). Рядом с островом, под водой, невидимый с поверхности, мемориал жертвам цунами 2004 года. Интересно: здесь плавает множество платаксов, и это единственное место в районе Пи-Пи, где я их вообще видел.

Бамбу – единственный не скалистый остров, с чудесным пляжем, одним из лучших в этом регионе, а, возможно, что и в мире: он вошёл в рейтинг 10 лучших пляжей планеты на сайте Trip Advisor. Не случайно практически все экскурсии на Пи-Пи, помимо Майя бэй, обязательно останавливаются и на Бамбу часа на полтора. Более того, некоторые туристы по дороге «туда» просят оставить их здесь и забрать на обратном пути. Отелей на острове нет, он слишком мал для этого. Есть, правда, маленький кемпинг, где можно переночевать.

Острова Бида скорее даже просто две скалы, выходящие на поверхность, а отвесные стены продолжаются под водой до глубины порядка 20 метров.

Переход от Ко Ха до Тонсая прошёл без приключений, всю дорогу обсуждали китовую, смотрели видео, копировали ролик всем желающим. Простились с Оскаром и пошли на берег. Объявлена стоянка полтора часа: требуется закупить продукты, загрузить воду. Давно мы были последний раз в Тонсае! Я пытаюсь вспомнить – я чуть ли не в 2006м, поднимались тогда на смотровую площадку. Жена была несколькими годами позже, разок ездила менять валюту, а ещё была с дочкой во время экскурсии, когда они ездили без меня в Ао Нанг. Посёлок до сих пор отстраивается после цунами, стоят заборы. Толпы народа, и всё это на 35-градусной жаре. У нас две задачи: фрукты и трансфер в отель. Завтра утром заканчивается наша часть сафари, и мы перемещаемся в отель Холидей Инн. Отель расположен не в Тонсае, а на северном конце острова Пи-Пи Дон, на мысе Лаем Тонг (Laem Tong). У нас была идея попросить команду высадить сразу в отель (мы даже предварительно договорились с отелем, что тогда они нас на лодке заберут), но это было бы возможно только в том случае, если наутро сходили бы только мы. Нет, есть ещё двое, и им нужен именно Тонсай, дальше плывут на пароме. Поэтому нам будет нужна лодка. Вариантов проезда три: непосредственно из порта до отеля, и из второй бухты Тонсая Ло Да Лам либо опять до отеля, либо до пирса в заливе Лана. В принципе из Ло Да Лама до Холидея ближе, но до лодок надо пройти по перешейку метров 150. С вещами. Водный путь до причала в бухте Лана намного короче, чем до самого отеля, но от пирса придётся идти пешком пол километра, при этом половину этого пути по песку. Выбирайте! Однако наша цель на сегодня – не договариваться, а лишь разведать цены. Выясняется, что длинный путь из Тонсая – 1200 бат, из Ло Да Лама до отеля – те же 1200 (хотя сам маршрут на несколько километров короче), до бухты Лана – 1000 бат. Решаем не морочиться и ехать из Тонсая. Второй вопрос – фрукты. Находим фруктовую лавку. Манго – 80 бат, есть мангостины и ещё кое-что вкусненькое. Решаем сейчас не брать, а попытаться купить утром. Хозяйка предупреждает: лавка открывается в 8 утра. Посмотрим, как сложится. Пора на борт!

На подходе к Тонсаю мы сделали маленькую остановку у юго-западной оконечности Пи-Пи Дона, и Антуан, который потом тоже сошёл в Тонсае, что-то подробно объяснял команде. Мы возвращаемся на то место, собирается брифинг. Брифинг – это неотъемленная часть процедуры подготовки к дайву. Обсуждаются все подробности предстоящего погружения: глубина, наличие течений, маршрут, его особенности, что можно увидеть, на что обратить внимание. Гид напоминает дайверам информационные жесты, которые будут использоваться, определяется продолжительность погружения и условия его окончания. И это несмотря на то, что все вроде бы и так всё знают. Конечно, если ныряет группа в неизменном составе, да ещё и по 4 раза в день, брифинг зачастую вырождается в буквально два слова гида: «Follow me!» (следуйте за мной!). Но этот брифинг серьёзный. Мне повезло. Место третьего дайва четвёртого дня в программе сафари было альтернативным – Змеиная пещера или Бида Нок. Бида Нок место замечательное, но я нырял там уже много раз в предыдущие годы, а вот в Змеиной пещере ни разу не был. И даже не знал, что такая есть. Мы идём в неё. Объявляется, кто не идёт. Те, у кого нет квалификации AOWD («продвинутого» дайвера), у кого меньше 20 погружений, у кого есть признаки клаустрофобии, ну и те, кто просто чувствует себя неуверенно. На доске – схема пещеры. Вход в неё находится на глубине 18 метров, там начинается достаточно широкий тоннель длиной 50 метров, постепенно поднимающийся до поверхности воды. Посередине ответвление – туда не сворачивать! И очень жёсткое условие – ни в коем случае не идти рядом с дном, расстояние должно быть не менее полутора метров. Как и обычно в пещерах, течения здесь нет, и дно устлано слоем тончайшего ила - силта. Неосторожное движение ластами – и весь этот ил тут же перебаламутится, и видимость станет практически нулевой. Оседать ил будет несколько часов, так что соблюдать осторожность требуют правила безопасности. Змеиной пещера называется потому, что в ней действительно живут морские змеи. Длина их порядка полутора метров, и они одни из самых ядовитых в мире. К счастью, змея на человека, если её не трогать, не нападает, поэтому безопасна. В этой пещере змеи не только живут, но и выращивают потомство – внутри есть не просто поверхность воды, а суша. Мы даже видели одну змею, она ползла по камням, поэтому желающих выйти и побродить пешком не нашлось ☺. Аккуратно развернувшись, уходим под воду и наружу. Остальной дайв был не сильно интересным прежде всего из-за ужасной видимости, буквально 2-3 метра.

Скалы на закате

Ло Сама

Закат в Майя Бэй

По окончании погружения наш корабль разворачивается и идёт на ночёвку, как обещали, в Майя бэй. Но почему-то не останавливается в бухте, а двигается дальше. Мы разочарованы – значит, на ночь встанем так, что заката видно не будет. Проходим до южной оконечности Пи-Пи Лея и сворачиваем в наш любимый Ло Сама. Но опять не останавливаемся, а, пройдя проливом между скал, выходим в море и идем обратно. Тут мы понимаем: это для нас места хорошо знакомые. А многие на Пи-Пи впервые, и они заворожённо смотрят на переливы камней и скал. Капитан устроил экскурсию ☺. Но и для нас кое-что новое. Из-за задержки с рейнджерами и полуторачасовой стоянки в Тонсае мы припозднились, вечереет. Мы раньше никогда не видели эти места при таком, предзакатном освещении. Камни приобретают необычный охристый оттенок… Наконец мы входим в бухту Майя. Солнце сядет буквально через 15 минут, и залив практически пуст. Кроме нас ещё 4 лодки. Для швартовки выбирается буй, с которого наилучшая видимость заката. Как и в предыдущие дни, все собираются на верхней палубе, вооружённые фото- и видеотехникой. Сегодня (пятый день подряд) не было облаков, и опять солнце видно до последнего лучика. После заката идём на ночное погружение, а потом спать. Специально раздёргиваю занавески на лобовом окне каюты, чтобы ночью, если проснусь, видеть скалы и звёзды ☺

Рассвет на Пи-Пи Лей

Я поставил будильник на раннее утро, затемно. Надо собрать вещи к выгрузке, а снаряжение, несмотря на то, что вывесил его сушиться сразу после ночного погружения, ещё мокрое. Рассовываю снарягу по пакетам, а тут уже рассветает. Наш корабль полным ходом идёт в Тонсай. Пролетели четыре дня сафари, мы успели немного загореть, я нырнул 15 раз (а если учесть 3 в первый несафарийный день, то 18), жена из этих 5 дней три активно плавала, два дня прекрасного снорклинга. Всё отлично! Народ начинает просыпаться, делаем фото на память. Причаливаем на совершенно пустой пирс, команда выносит наши вещи… Всё! Теперь пойдёт более размеренная жизнь! Бот отвалил и разворачивается, все оставшиеся на борту дайверы стоят на палубе и машут нам «До свидания!» Очень приятно ☺ Беру чемоданы, и идём на берег.

Вообще-то на Пи-Пи обнаруживается та же забава, что была на Липе: по 20 бат с человека за сход на берег. Но сейчас раннее утро, и взимальщики дани отсутствуют. Скорее всего, они подтягиваются к первому парому. А сейчас мы спокойно выходим на берег и идём ловить такси до отеля, то есть лонгтейл. Сидит полусонная тётка, которая объявляет нам вчерашнюю цену – 1200. Начинаю торговаться, говорю, что сейчас раннее утро и за это положена скидка. Предлагаю 1000. Договариваемся за 1100 ☺. Капитан подгоняет лодку, грузит чемоданы, и мы наконец едем.

Бухта Тонсай ранним утром

Времени начало седьмого, ходить за фруктами было бесполезно, ждать полтора часа глупо. Вода в Тонсае гладкая, как стол, прекрасные виды бухты, Пи-Пи Лея… Сворачиваем налево – и попадаем под крепкий восточный ветер. Конечно, волна, и лодка уже не скользит, а прыгает. В результате ехали не полчаса, а минут 40. Выгружаемся в отеле, нас регистрируют; несмотря на раннее утро, приносят стандартный Welcome drink – приятные фруктовые коктейли. Естественно, номер будет готов после 13:30, мы это и так знали. Вытаскиваем пляжные полотенца, кремы и идём на пляж. Немного расслабляемся, купаемся - и завтракать.

Ресторан
"Жасмин"

Ресторан
"Савасди"

Поскольку это наш день приезда, завтрак в отеле получить не можем. Как давно мечталось, идём к «нашим» цыганам – в наш любимый ресторанчик в цыганской деревне. Когда мы первый раз были в Холидее, ужинали исключительно в ресторане Савасди – самом приличном месте на мысе. Во второй приезд примерно половину вечеров проводили в Савасди, а половину – в более дешёвом ресторанчике Жасмин. Цыганский ресторан видели, но заходить просто боялись. В третий приезд сразу побежали в Савасди, но он оказался закрыт на какой-то корпоратив. Полюбовавшись запускаемыми в небо бумажными фонариками, голодные и уставшие после долгих перелётов побрели домой. В Жасмине, понятное дело, мест уже не было. Проходим через цыганскую деревню (а эти три ресторана не в переносном, а в прямом смысле слова стояли стена к стене), и оттуда какая-та тётка, которую мы ни раньше, ни позже не видели, кричит нам: «Вы что хотите?» - «Есть!» - «Так садитесь!» - «А мест у вас нет!» - «А мы организуем!». Вытаскивает откуда-то стол, втыкает его в песок, накрывает скатертью, приносит два пластиковых кресла… Отказываться было невежливо, сели. И были поражены качеством еды и её вкусом. Далее ужинали только у них. В четвёртый приезд первым вечером прибегаем к ним, нам дают меню, мы отодвигаем его в сторону: «Нам вот это, вот это и вот это! Мы два года ждали!!». И всё это примерно в два раза дешевле, чем в Савасди и в полтора, чем в Жасмине. Характерный ценник за ужин на двоих у цыган был 600 бат, в Жасмине около 900 и 1200 в Савасди. Так что мы в предвкушении. Но терзают сомнения.

Я перед отъездом читал в Интернете отзывы об окрестностях Холидея, и никто не упоминал про ресторан в цыганской деревне, только Жасмин и Савасди. Всё-таки уже 4 года прошло… Опасения подтверждаются: на месте нашего любимого ресторанчика идёт какая-то стройка… Проходим дальше, всё пока закрыто, наконец находим ресторан, где можно позавтракать. Ресторан отельный, так что шведский стол. Огорчённые (но сытые) идём обратно. Ещё 4 часа валяния на пляже и купания. Никуда не надо бежать, собираться, готовиться… Отдых! Выбрав время, захожу в дайвцентр, договариваюсь о завтрашней нырялке. Мало того, что, конечно, все люди новые, ещё и изменилась компания – была авcтралийская H2OSportz, стала немецкая Sea Bees. Хотя мне разницы никакой, конечно.

С возвращением!

Номер 609

Ну, наконец-то пол второго. Идём на ресепшн за ключами. Нам дают номер… 609. Это сюрприз. Мы заказывали старое бунгало, номер должен быть 2хх, а 609 – это новое крыло, туда мы не хотели. «Нет, - говорят, - сейчас ваших свободных номеров нет» - «А когда освободятся?» - «Завтра» - «А завтра можно будет поменять номер?» - «Да, конечно». Идти далеко, но отель завёл специальные электромобили, нас везут через всю территорию в дальнее, новое крыло. Да, номер хороший: большой (над ним, на втором этаже домика, два номера той же суммарной площади), магистральная горячая вода, даже раздельный санузел. На кровати выложено кусочками банановых листьев «С возвращением!» в обрамлении цветов. Но домик стоит на склоне, и чтобы попасть в номер, надо подняться на 21 ступеньку, а чтобы добраться до ресторана на завтрак, надо сначала на эту 21 ступеньку спуститься, а потом преодолеть аж 64 ступеньки вверх! 4й этаж московского дома без лифта ☺ (просчитали следующим утром). Жене с её больными ногами это совсем лишнее. Но эти рассуждения мы откладываем на потом. Самое главное – мыться!!! Сегодня 15 марта, последний раз были под холодным душем 10го марта, а в горячем мылись вообще вечером 7го марта – неделю назад!. Какое наслаждение!!! Чистенькие возвращаемся на пляж, где трудолюбиво валяемся до шести вечера. Возвращаемся в номер и начинаем готовиться к походу на ужин. Стук в дверь – появляются двое из отельной обслуги. Принесли выпечку, фрукты, бутылку хорошего французского красного сухого. «С возвращением!»

Ужинать идём в Жасмин. Место знакомое, за неимением лучшего придётся там. Я весь день приставал ко всем с вопросом: что случилось с цыганским ресторанчиком? Отвечали, что закрылись, потому что владелец помещения резко увеличил аренду, и они не потянули. Где они? – Не знаем… Скорее уже по инерции начинаю мучить жасминовую официантку. Она повторяет то же самое про аренду, но в конце произносит ключевые слова: «Они открыли ресторан на новом месте» - «ГДЕ?!?!», «По берегу за Холидеем». Мы вспоминаем, что когда-то видели по дорожке от нас в соседнюю бухту какую-то совсем местную забегаловку, примерно в получасе ходьбы. Может, там? Решаем после ужина сходить на разведку.

Проходим наш отель, выходим на тропинку и тут же видим уходящую вверх по склону безумного вида кривую лесенку. Перед ней на столике меню. Это? Поднимаемся – и видим знакомые лица!! Как мы обрадовались!! Синхронно воскликнули «Наконец-то мы вас нашли!!» Трясли руки, обнимались… Завтра придём обязательно!!! Счастливые идём домой. Сели на крылечке (это такая площадка перед входом в номер, примерно 3х5 метров), поели фрукты, вино открывать не стали – завтра переезжать, разольём. Наконец спать!! Опять-таки уже неделю спали или сидя в самолёте, или на бамбуке, или на корабельной койке. А тут такой матрац!!! Нежнейший. И четыре подушки, на наволочках которых заботливо вышито «мягкая» и «жёсткая» (я потом сказал жене, что разницу не почувствовал, а она ответила: «Ну конечно, что ты мог почувствовать! Я обе мягкие сразу себе забрала…»).

Утром встаём по будильнику – мне в полдевятого нырять. 21 ступенька вниз, чуть пройти – и карабкаемся 64 ступеньки вверх в ресторан. Он недавно построен для завтраков постояльцев новой территории отеля (Coral Wing). Единственный плюс, который мы усмотрели в том, что так высоко - прекрасный вид на море. А вот ассортимент хуже, чем в основном ресторане. Кстати, здесь только завтракают, по вечерам он не работает.

Номер 204

День прошёл как обычно: сначала дайвинг, потом валяние на пляже. В половину третьего идём на ресепшн, благодарим за прекрасный номер (он, кстати, значительно дороже заказанного и предоплаченного нами – конечно, без доплаты), но просим всё-таки «наш». Переехали легко (нам прислали служителя в помощь и электромобиль), устроились. И вот вечер. Мы наконец идём к «нашему» повару! Поднимаемся по так называемой лесенке – и видим составленные столы. Явно какой-то совместный ужин. Сбоку – столик с табличкой «зарезервировано». Для нас ☺ А вот и участники банкета. С удивлением узнаём среди них сотрудников и руководство Холидея. Из последующих тостов становится понятно: один из членов команды заканчивает свою работу на Пи-Пи и завтра уезжает, а это – дружеские проводы. Интересно, что пришли они сюда, а не в более пафосные рестораны с другой стороны отеля. Потому, что вкуснее ☺ Коронное блюдо – сильно зажаренная рыба с чесноком и перцем. Объедение! Пару раз брали таким же способом приготовленную рыбу в других ресторанах, даже более высокосортную, - нет, здесь вкуснее! И дешевле. Обычно ужин обходился в 550 бат или около того, мы отдавали 600.

Суши

8 видов фруктов

Наутро – завтрак на старом месте. Знакомый ресторан, как будто и не было этих 4 лет. Смотрим: ассортимент стал хуже. Раньше были орехи (5 видов: кешью, фундук, фисташки, миндаль, грецкие) и сухофрукты (тоже 5-6 видов), разные изыски типа креветок в грибном соусе. Сейчас этого нет, стол стал проще. Остались суши, всякие хлопья типа мюсли. Появился стол с чисто китайской едой – лапша и наполнители к ней. Кофе теперь на самообслуживании, стоят две кофемашины, варят кофе из зёрен. Вкусный омлет, мой стандартный набор: грибы, лук, сыр. Разных видов фруктов в наш первый приезд было по 15 каждый день, причем они менялись, и за время пребывания мы насчитали 24 разных. Сейчас "всего" 8-9: арбуз, дыня, ананас, драгон-фрут, папайя, памело, джек-фрут, манго... Тоже не каждый день одни и те же, но в сумме набралось видов 15, не больше. Подходит один из официантов: «Здравствуйте! С возвращением! Я вас помню ☺» Мы его тоже помним, о чём с удовольствием ему сообщаем. Приятно! Вообще же за время нашего пребывания мы встретили ещё всего лишь двоих знакомых, и они нас тоже помнили. Одного, правда, мы узнали с трудом: уж очень он располнел. А вторую девочку встретили в последний день, она нам обрадовалась, и тут же огорчилась, что мы назавтра уезжаем. Мы с ней пересекаемся уже в третий наш приезд.

Хронологически описывать пребывание на Пи-Пи занятие сложное и бесполезное. Дни похожи один на другой, разница только в сроках прилива-отлива, от чего зависит и время выхода в море на нырялку, и когда и куда идти просто плавать. Утром у меня дайвинг, после него пляж, потом уже вечером (не всегда, зависит от степени усталости жены и погодных условий) поход смотреть закат, затем ужин, немного за компьютером (подключаюсь к московскому офису и смотрю, что надо сделать по работе) и спать. Поэтому буду писать рубрики.

Отель Холидей Инн

Мы останавливаемся в отеле Холидей Инн (Holiday Inn Resort Phi-Phi) уже в пятый раз. Первый раз, в 2004, до цунами, попали сюда абсолютно случайно и были очарованы и природой, и самим отелем: тихий, зелёный, радушный, заботливый без навязчивости. Кто в какой отель на Пи-Пи едет, определяется ещё до ухода парома с Пукета, и по дороге нам, гостям Холидея, были розданы буклетики. В них, помимо описания отеля, что где и когда, была жесткая просьба: никакой наличности в отеле! Даже покупая батарейку в магазинчике, записывайте себе на счет, расплатитесь позже на ресепшене. Дабы не провоцировать выклянчивание чаевых... Запомнилось вступление: "У каждого существует своё представление о том, каким должен быть настоящий отдых. Одни любят одно, другие - другое. Мы хотим представить вам своё понимание. Надеемся, вам понравится". В тот первый наш приезд генеральный менеджер отеля (тогда это был итальянец) соблюдал традицию: выходить провожать всех отъезжающих. Выполнять это несложно - отель расположен на узком пляже, окружённом скалами, и выбраться из отеля можно только по воде. Паром же, соединяющий Пи-Пи с большим островом Пукет (где есть международный аэропорт), имеет конечной остановкой на Пи-Пи не пирс в Тонсае (там промежуточная остановка), а рейд напротив Холидея. Ходит он два раза в день, и практически все гости, за редчайшим исключением (как мы в этот приезд), прибывают в отель и уезжают из него именно этим паромом. Забавна процедура выгрузки гостей с парома. Если прилив и ветра нет, пассажиров выгружают на лонгтейл, который подходит прямо к отельному пляжу. Подгоняют трап, и гости сходят на берег в паре метров от отельного бара, где им подносят welcome drink и оформляют номера. Если же отлив, да ещё и с ветром, то процедура усложняется. Сначала прибывших пересаживают на достаточно большую лодку, потом с неё перегружают в лонгтейлы, которые по мелководью подходят к тому, что раньше было берегом, метров на 100-150, не ближе.

Подгоняется трактор типа нашей Беларуси с прицепом на высоких колёсах, люди переходят с лодки в прицеп, и трактор гордо везёт их к входу в отель. Торжественно приставляется трап, и ошалевшие (если в первый раз здесь) туристы выходят с вытянутыми лицами: "Куда мы приехали? Что здесь за море?? Как здесь купаться???". Так вот, о генеральном менеджере. Он нас спросил, понравилось ли нам. Мы совершенно искрене ответили, что мы в восторге и, если доведётся ещё раз приехать на Пи-Пи, будем останавливаться только здесь! И вот уже 10 лет это обещание держим. Отель состоит из бунгало, в основном на 1 номер, но есть несколько и на 2 номера. Пару лет назад территорию расширили (начало этого строительства в 2004 году уже было видно, тайцы не торопятся!), номера там более современные, но нам больше нравится "старая территория".

Отельных развлечений немного, да и теми, что есть, мы практически не пользуемся. Зато активно пользуемся пляжем. Он замечательный, более 300 метров чистейшего белого песка, восхитительное море. Когда нет ветра, вода становится абсолютно ровной, и на её поверхности от мелкой ряби начинают играть отсветы неба, облаков, пальм и скал. Цвета непередаваемые, от салатово-голубого до розовато-фиолетового. Если учесть, что вода «держит» так, что лежа на спине можно читать газету, и температура её +28С- +30С, плавание превращается в расслабленное наслаждение. Тем более удивительно, что купающихся в море крайне мало, в бассейнах больше! Максимум, который мы зафиксировали в этот раз, составил 27 человек в море. И это на 300 метров пляжа! Зона купания ограничена буйками, они выходят метров на 200 от берега (в прилив), до них запросто доплываешь и можешь наблюдать жизнь морских обитателей. Плавают разные рыбки, а на самих буйках можно обнаружить крабов. Иногда прилетают чайки и рассаживаются по поплавкам.

Отельный риф лежит сразу за буйками и сейчас в плохом состоянии. Года 4 назад здесь произошла экологическая катастрофа (в прямом смысле слова). Температура воды была очень высокой, и кораллы погибли. Только-только всё начало восстанавливаться. Но поплавать с маской и трубкой можно, есть бабочки, ангелы, аротроны, … В прилив глубина воды на уровне буйков порядка 5 метров, поэтому коралловые образования на дне плавать не мешают. А вот в отлив, да ещё в период полной луны, это становится проблемой. У буйков настолько мелко, что можно на дне стоять, а проплывая, легко стукнуться ногой о кораллы. Поэтому передвигаться приходится очень медленно, высматривая маршрут безопасного огибания камней.

Отлив

Не успел…

Новый бассейн

У берега в прилив, зайдя метров на 10-15 в море, уже "с головкой", чуть подальше - "с ручками". В отлив же вода уходит метров на 100-150, песок обнажается до состояния суши, даже луж не остаётся. И что удивительно – гуляющих в это время по тому, что раньше было морем, намного больше, чем плавающих тогда, когда на этом месте есть вода. Непонятно! Ну и у бассейнов сидят люди и купаются в них. Логику пользования бассейном при наличии такого моря не понимаем… Бассейнов стало два. Один старый, у ресторана. Второй, большой и красивый, в новой части. Построили его на склоне, с видом на море. Передняя стенка находится на уровне воды, которая переливается через край, поэтому, когда смотришь через бассейн на море, водные поверхности смыкаются. Красиво! Но даже ради «галочки» в бассейн не полезли, только сделали фото.

Удивила новая политика администрации отеля в отношении экономии электроэнергии. Если раньше электричество в номере включалось тогда, когда брелок ключа вставлялся в специальное устройство (что типично практически для всех отелей), то теперь ключ отдельно, а пластинка для включения света отдельно. Мы честно, уходя, выдёргивали её из ячейки, отключая свет и кондиционер. Но каждый вечер, возвращаясь в номер после ужина, обнаруживали, что свет в домике горит! Первый раз даже решили, что это мы забыли выключить. Кондиционер работает (потом по температуре в номере даже определяли, давно ли включили), горит ночник, края одеяла заботливо откинуты, и на кровати лежит маленькая листовка. На ней – картинка и описание одного из видов цветов, растущих на территории отеля, а на обороте – хорошее пожелание, обычно в стихах. И так каждый день, причем карточки были разные, по дням недели (сейчас мы используем их как книжные закладки ☺). Особенно запомнился один вечер. Мы шли из ресторана по неосвещённому пляжу, луна ещё не встала, на черном небе абсолютно сумасшедшие звёзды. Любовались ими всю дорогу, даже приостановились на пару минут. Войдя в номер, ищем карточку – что сегодня пожелали?

Before you retire
And go to bed tonight
Go outside and take a look
At the star so bright.
Good night!

Перед тем, как лечь в постель и сладко уснуть, выйдите из дома и посмотрите на звёзды – они такие яркие! Спокойной ночи!

Второе после пляжа развлечение – закат. Отель стоит на узком мысу, идущем практически строго с юга на север, и смотрит на восток. Восход виден непосредственно из номера, но, если выйти на пляж, видно ещё лучше. В прошлый раз мы были на Пи-Пи после сафари по Симиланам (это острова на северо-запад от Пукета), и нас там очень жестко будили ещё до восхода. Я привык, и в отеле просыпался каждый день настолько рано, что успевал взять видеотехнику и выйти на берег до появления солнца. Ни одного восхода не пропустил! Закат, понятное дело, из отеля не виден, но его можно наблюдать с двух других точек.

Коктейль

Sunset bar ("На закате")

Первая – это пирс на берегу бухты Лана. Место не очень удобное, туда надо относительно далеко идти, сначала по пляжу вдоль моря, а потом по перешейку переходить на западный берег. Там есть дорожка, но не живописная, да и само место неудобное. В этот приезд ходили на пирс всего один раз. Кстати, увидев, как с прибывшей лодки люди выкарабкиваются наверх на пирс, поняли, что очень правильно в день приезда не повелись на дешевизну и не приплыли сюда. Выбираться, прыгая по огромным камням, с двумя чемоданами, рюкзаком и ещё одной сумкой, было бы безумным аттракционом. Второе место – это Сансет Бар, то есть Бар на Закате. Специально сделан для любования закатом, расположен на холме, на высоте примерно метров 30 над уровнем моря. Если со стороны отеля подъём по специально оборудованной лесенке относительно пологий, то к морю холм обрывается вертикальной стеной. Столики и кресла стоят так, чтобы получать от лицезрения заходящего солнца максимальное удовольствие. Правило простое: если пришёл, можешь снимать, ходить, гулять как хочешь. Сел за столик – закажи что-нибудь ☺ Но, по правде говоря, самый лучший вид не из самого Сансет бара, а с правого угла площадки, на которой он стоит. Не мешают деревья, и вид на окрестности замечательный. В этот Сансет бар нас в один из вечеров администрация отеля пригласила на коктейль-пати, угощали коктейлями (в том числе алкогольными) и всякими мелкими вкусняшками вроде копченого лосося на печенюшке. Приятно провели время. Кстати, наличие этого бара реально помогло спасти человеческие жизни во время цунами. Администрация успела эвакуировать постояльцев туда, наверх, и, хоть сам отель пострадал, как мне буквально через несколько часов после катастройы ответили служащие Холидея на наше взволнованное письмо "Как вы там?!" - "No one lost" (ни одного не потеряли).

На лонгтейле

Бухта Нуи (Nui bay)

Дельфины

Третье развлечение – поездка по окрестностям. Исполняется на лонгтейле, который можно заказать в отеле, а можно и пойти договориться непосредственно с цыганами. Поскольку у нас был кризис наличности, а заказ в отеле оплачивался с карточки, мы пошли по официальному пути. Лодку можно взять на 2, 4, 6 и 8 часов. Самый дорогой вариант (то есть практически на день) стоит чуть больше 2000 бат. Мы взяли на 4 часа, это обошлось в 1680 бат. Маршрут можно оговорить заранее, а можно и просто плыть, останавливаясь там, где понравилось, купаться с лодки, плавать с маской, разглядывая рыбок, наконец, просто выйти на пляж и валяться-купаться там, пока лодка терпеливо тебя ждёт. В этот раз, так как мы уже были на Пи-Пи Лее во время сафари, решили объехать наши любимые места только на Пи-Пи Доне. Это Ванг Лонг бэй и Нуи бэй, а также по дороге Обезьяний пляж. Причем в этот раз обезьян было много. Почти по одной обезьяне на десять приехавших посмотреть на них туристов. Зато на переходе от Ванг Лонг к этим обезьянам нам повстречались дельфины. К сожалению, из воды не выпрыгивали, только показывали спинки, но всё равно впечатление было очень приятное.

В бухте Нуи

Катерок

Обезьяний пляж (Monkey beach)

Самое для нас красивое после моря здесь, на Пи-Пи, это скалы. Они выступают из воды на сотню метров, зачастую абсолютно вертикально, и на этой поверхности идёт игра цвета от абсолютно чёрного до светло-жёлтого. А ещё свисают "сосульки", "канделябры" - застывший камень, видны пещеры... Красота! Сколько раз видел это, а никак не могу налюбоваться. Интересно, что на уровне воды прибой проточил в камнях выемки глубиной несколько метров, и под такими козырьками в отлив можно спокойно проходить даже на больших лодках. А если камень небольшой, то он приобретает форму гриба на ножке. Есть маленькие необитаемые пляжики, и на них - как и на больших обитаемых - тот же белоснежный песок, что выглядит потрясающим контрастом с черными скалами. Черно-белая картинка разбавляется водой с самыми фантастическими оттенками цвета и зеленью растительности, которая умудряется как-то прорастать на этих скалах. И всё грандиозное - обратите внимание на размер двухпалубного (!) катера на фото с подписью "катерок".

С Дэвидом

Четвёртое (не для всех, конечно) развлечение – дайвинг. За исключением дня поездки на лонгтейле, ходил нырять ежедневно. Удобно то, что основные дайвсайты недалеко, а катер скоростной, поэтому даже до дальних дайвсайтов Бида Нок – Бида Наи добирались минут за 20. В дайвцентре работают три дайвера: таец и пара молодых бельгийцев – Дэвид и Жюли (я сразу вспомнил Пуаро: «я не француз, я бельгиец!»). Ныряли разные люди. Некоторые буквально пару раз, а некоторые, как и я, почти без пропусков. Таким был Карл-Хайнц из Германии и поляки Ева и Збигнев. С ними получилось интересно. Первый свой день нырял со Збигневом, на следующий день – с Евой. И приключилась у неё беда: порвался ремешок на подводном компьютере (напоминаю - выглядит он как крупные наручные часы). Выяснилось это уже в море. Стали думать, как помочь. И тут Дэвида осенило: есть же водонепроницаемые пакетики для документов, туда можно положить компьютер, налить воду, закрыть – и будет работать без проблем, и видно всё, и можно зацепить карабинчик, не потеряешь! Такой пакетик нашёлся у меня, отдал Еве. На следующий день Евы нет, ныряет Збигнев. Вижу – у него в руке компьютер с рваным ремешком. И тут я складываю 2+2 и говорю: «Да ты муж Евы!». Оба дайверы, почему ныряют не вместе? Оказывается, они приехали с сыном трёх лет, вот и меняются: один ныряет, другой в отеле с Гжешем. Забавно, что вечером в «нашем» ресторане обнаружились практически все дайверы, ныряющие по регулярной схеме. Разве что кроме Карла. Пристрастия совпадают в разных сферах ☺

Дайверский катер

Нырялка была интересной. Я люблю эти места: комфортная глубина (15 – 20 метров), приличная видимость (очень редко, правда, падала метров до 5). Много рыб и всяких разных мелких морских обитателей: креветки (чистильщики, танцующие, арлекины), голожаберники, черви… На удивление много привидений, попадались крупные морские коньки. Из крупняка были леопардовые акулы, черепахи и один очень красивый осьминог. Черепаха была на дайвсайте “Turtle Rock”, что следует из названия (Черепаший камень). Нашли её, посмотрели, поплыли дальше. Забавно было то, что, помимо нас, здесь же «выгуливали» так называемых интро – погружающихся без сертификатов, в умелых и крепких руках инструкторов. Черепаха лежала метрах на 12ти, а им так глубоко нельзя, поэтому мы спокойно рассматривали черепаху, а они сверху – её и нас, нам не мешая. Поставили галочку – «видели черепаху» - и поплыли в другую сторону. И наткнулись на достаточно крупного (около метра) и очень доброжелательного осьминога. Он смело вылезал из-под камня, мотал своей головой, дышал из трубки, то распрямлял, то сворачивал щупальца. Жаль было от него уходить, проиграли с ним минут 5, не меньше. Ну и интро посмотрели: их гиды видели, что мы что-то там выследили, подплывали и показывали своим подопечным осьминога. С Леопардовой сработало железное правило: ни в коем случае не становиться перед её головой. Можно сзади, сбоку, сверху, даже спереди, но наискось. Нашли одну, примерно 1.8 метра длиной, спящую на дне. Я её спокойно обхожу, рассматриваю, любуюсь. Збигнев прицеливается фотоаппаратом – и тут Карл со своим фото становится прямо перед мордой. Акула мгновенно поднимается, разворачивается и уходит. Уже на борту хором на два голоса втолковываем Карлу: "Никогда не вставай перед!" Он, кстати, исправился и следующую акулу (через пару дней) уже отснял, не вспугнув.

Я изначально сказал, что хочу сходить на Анемон риф и на Кинг Круизер. Нырял на каждом из этих сайтов по разу, но очень давно. King Cruiser – это затонувший паром, хорошо сохранившийся и лежащий давно, поэтому уже обросший живностью. Мне пообещали, но, конечно «по возможности», которая не случилась. Причина – сильные течения и плохая видимость в этом месте. А вот на Анемон риф мы сходили, место красивейшее: поля разноцветных анемонов, от розовых до зелёных и фиолетовых. Погружение было долгим: на выходе Евин компьютер показал ей 6 минут декомпрессии, которые мы с удовольствием отгуляли на мелководье. Ещё одно необычное погружение было напротив Viking Cave. За несколько дней до него в районе Майя бэй появился странный кораблик, расцвеченный морскими флагами. Дайвгид объяснил – этот кораблик приготовили к затоплению. Будут делать новый рэк. Через пару дней простоявший у Майи кораблик перегнали на другую сторону Пи-Пи Лея, к пещере Викингов. Объявили день затопления, и мы пошли туда, желая попасть в число первых посетителей. Застали кучу лодок, вертолёт и пару военных кораблей, один из которых плавал вокруг намеченной жертвы и что-то убедительно вещал. На тайском языке. Поскольку было видно, что на кораблике ещё ходят люди, мы не стали дожидаться непонятно чего и нырнули. Интересно, под водой оказалась странная конструкция: представьте себе пирамидку, сложенную из детских кубиков, от которых остался только остов. Всякой интересной живности на конструкции было полно, облазили её всю. Когда вынырнули, кораблик ещё стоял на поверхности, так что мы всё правильно сделали. Назавтра его уже видно не было, затопили. Пройдёт 5-6 лет, он обрастёт живностью, и тогда уже будет интересно туда сходить.

Лучший повар на Пи-Пи

Ну и, в заключение, ещё про «наш» ресторанчик. Теперь он обрёл название: «Chilli and Pepper», что переводится на русский как «Перец и… перец». Раньше он стоял на «проходном» месте, между Холидеем и тремя остальными отелями на мысе Laem Tong, а теперь – с противоположенной стороны Холидея, где мало кто ходит. Несмотря на то, что он находится в заведомо неравном положении, в рейтинге сайта Trip Advisor занимает, я считаю, весьма почётное 12е место из более чем 70 ресторанов Пи-Пи Дона (и первое на мысе Laem Tong). Да, пол неровный, и поэтому за одним из столиков сидеть крайне неудобно. Лестницу можно назвать таковой с большой натяжкой – и кривая она, и ступеньки разные, и перила никакие. Нетрезвому спускаться эмоционально ☺. Стен нет, потолочные балки кривокосые… Но есть в этом какой-то шарм. Может, именно поэтому оценки в том же Trip Advisor’е столь полярны: или полный восторг (5 баллов), либо всё ужасно (1 балл), промежуточных оценок практически нет. Вместимость стала меньше, всего 6 столиков (было больше 10). Место хуже: раньше столики стояли прямо на пляже, на песке, и при необходимости ополоснуть руки проще и быстрее было сходить к морю. Теперь же от пляжа надо подняться по склону на несколько метров вверх к дорожке, а потом ещё и карабкаться по кривой лесенке. Короче, всё плохо!!! Обсуждали как-то ресторан с Евой, и я вспомнил свои ощущения четырёхлетней давности. Тогда (ещё на старом месте) однажды посмотрел по сторонам трезвым взглядом, и что я увидел? Сидим на пляже на пластиковых креслицах, босиком, стол тоже пластиковый, покрыт прожженной (но чистой!) скатертью, освещение – свечка, воткнутая в песок, насыпанный в наполовину обрезанную пластиковую бутылку из-под газировки. Скатерть заколота бельевыми прищепками, чтобы ветром не сдуло. Бродят кошки. В песке возятся мелкие цыганята. Стоит сложенный штабель кирпичей. В паре метров цыган красит свою лодку (ветер дует, правда, так, что запах не чувствуется… Или краска такая?). И понимаю я, что меня это не раздражает! Спрашиваю жену: «Посмотри по сторонам. Тебя всё это не раздражает?» - «Нет….» - «Меня тоже. Значит, мы дома!».

Ресторанный Кошак

Ева на мой рассказ радостно отреагировала: «Да! Конечно! Здесь – как дома!». Забавно было наблюдать, как их сын общался со своим ровесником (тоже 3 года), сыном ресторанщиков. Ребята заботятся о развитии Гжеша, у него постоянно планшетник с развивающими играми - на пляже, в ресторане. И эти двое детей сидели рядом и с удовольствием что-то там такое очень важное на экране делали. Вообще же хозяйский мальчишка молодец. Была при нас неприятная история – поехали его родители за продуктами на мотоцикле и упали, хозяйка сильно расшиблась и несколько дней еле ходила. Так он активно помогал – разносил меню, ему даже доверяли относить чеки и принимать оплату. Делал он это всерьёз, с принятыми в Таиланде традиционными проявлениями вежливости.

Четвёртый обитатель ресторана - огромный невероятно пушистый рыжий кот. Бедняга, каково ему в такой шубе на тридцатиградусной жаре... В основном трудолюбиво спал, оживился лишь раз, когда в помещение забрёл какой-то котёнок (мы так и не поняли, действительно пришлый или ресторанный, но субординат).

Ещё был интересный эпизод. Пришли две женщины, по внешнему виду скандинавки. Одна из них: «Моя дочь была у вас год назад, ей очень понравилось! Вот, она напечатала фотографию (показывает: формат примерно А4), просила передать, ну и мы заодно поужинаем». Судя по всему, им самим тоже понравилось, потому что потом приходили ещё, и не один раз. Ева с семьёй была ежедневно. Как-то спрашивает нас: а что вы такое едите? А мы заказали креветки в темпуре, то есть в кляре. «Вкусно?» - «Очень!» - «Завтра попробую». Назавтра заказала, попробовала… Сидит с грустным лицом. Мы: «Ева! Тебе не понравилось?» - «Да нет! Очень понравилось! Но нам послезавтра уезжать, и я расстраиваюсь – что ж я раньше их не брала?!».

Том Ям и креветки в кляре

…предвкушение…

...ожидание…

Заказ…

Про меню. Кухня разнообразная, и местная, и европейская. Но мы ели в основном то, что не можем есть дома – морепродукты. Рыбу, креветок, кальмаров… Попробовал я наконец и знаменитый суп Том Ям, раньше как-то не ел его, а тут сын перед отъездом застыдил: «Ты столько раз был в Таиланде, а Том Ям не пробовал!». Заказывал его несколько раз, постепенно увеличивая остроту. В последний ужин попросил повара сделать его максимально острым для иностранца. Но он меня, кажется, всё-таки пожалел, и ожидаемой безумной остроты я не почувствовал. Тем более обидно, что был к ней готов. Я однажды вычитал, что содержащиеся в перце компоненты, вызывающие ощущения жжения, не водо-, а жирорастворимы, поэтому, если хватанул острого, запивать водой, пивом, чаем бессмысленно. А вот прополоскать рот, например, растительным маслом – самое оно. Растительного масла не было, но я на завтраке упёр пару кусочков сливочного, держал их день в холодильнике и не забыл взять с собой. Хотел проверить рекомендацию. Доев суп, обнаружил на дне пиалки перчик чили. Показываю повару: «А это есть можно?» - «НЕТ!!!! ОЧЕНЬ ОСТРО!!!!!». Я открываю порцульку масла, на его глазах (масло он не видел!) кладу в рот перчик и разжевываю. Да, во рту пожар, и слёзы из глаз. Отворачиваюсь и хватаю масло. Тут же резко легчает ☺ Надо же, не наврали химики! Повар, пораженный, смотрит на меня. Я совершенно спокойно говорю: «Вкусно! Сладенько!». Он тут же предлагает мне съесть ещё пяток перчиков, но я скромно отказываюсь ☺. И ещё в наш последний вечер принесли десерт «за счет заведения». Очень вкусный, рисовый пудинг с кокосовым молоком в банановых листьях. Жена спросила: «А это сложно готовится?» - «Нет, не сложно. Но долго, часа три». Прощались очень тепло, хозяйка с балкончика махала нам рукой, пока мы шли домой.

Отъезд из отеля

Прошли наши полторы недели на Пи-Пи, пора ехать дальше. Следующий пункт – Ао Нанг. С Пи-Пи туда ходит паром, отправление удобное, в 15:30. Но если паром на Пукет отправляется непосредственно от отеля Холидей Инн, Ао Нангский уходит из Тонсая, и туда ещё надо добраться, а потом в Ао Нанге из порта в отель. Предварительные (ещё в Москве) поиски в Интернете, как это лучше сделать, ответа не дали. Но одно мы поняли: заранее бронировать билеты не надо, проще всего купить их прямо на пирсе перед отправлением, ситуации «билетов нет» не может быть в принципе. А до Тонсая лонгтейл можно взять в отеле, опять-таки расплачиваясь карточкой. И просят они за это всего 1000 бат, а не 1200. Но за организацию переезда из порта до отеля в Ао Нанге не берутся. Заказываем лодку, просим предварительный счет. Счет большой, потому что там и мой дайвинг, и оплата самого отеля, предоплачен был только один день. Две лодки – тур по острову и до Тонсая. Всё равно умещаемся в 100 000 руб, что приятно. Во сколько надо выехать? Паром в 15:30, для надёжности в Тонсай надо прийти в 14:30, значит, из отеля часа в два. А по правилам время освобождения номера в 11:30. «Да не важно, освободите в два, ничего страшного!» Хорошо быть постоянным клиентом ☺

Тонсай

Несмотря на многократные проверки, не забыли ли чего, выясняется, что одну зарядку таки забыли. Её принёс нам сотрудник отеля, который забирал наши вещи из номера и напоследок ещё раз его обшарил. Кстати, вовсе не набиваясь на вознаграждение. В отеле давно (в наш первый приезд так уже было заведено) действует правило: никакой наличности при расчетах. Только счета на номер. Причем явно написано в буклетике: чтобы не провоцировать чаевые. Нас грузят в лодку, и с нами садится сотрудник отеля. Мысль, что ему надо в Тонсай, и он просто пользуется оказией, оказывается неверной. Дует сильный восточный ветер, и идти вдоль восточного берега долго и мокро, поэтому лодка огибает северный мыс и, выйдя на спокойную воду под защитой скал, резво бежит по бухте Ло Да Лам. Причалили. Для того, чтобы не возникла неправильная "картинка" происходящего, поясню. Причала, конечно, никакого нет. Лодка просто уткнулась носом в береговой песок. Борта у лодки высокие, и навешенная снаружи лесенка до поверхности воды (да, да - воды, до суши надо сделать пару-тройку шагов) не достаёт, надо прыгать. И ещё спустить на берег вещи, не замочив их. Нам (мне ☺) эту ответственную процедуру не доверяют, служитель разгружает наши вещи и ведёт через перешеек на пирс. Мы делимся – один чемодан оставляю ему, второй берусь тащить сам (он протестует, но не очень рьяно), пересекаем перешеек, выходим на причал и, не останавливаясь, идём прямо к парому. Хорошо, что холидеевец с нами: дело не только в помощи с вещами, он сразу подводит нас к нужным билетёрам, а то мы бы побегали по пирсу! Покупаем билеты (дешевле, чем некоторые предложения в Интернете при покупке заранее), отельный сотрудник с командой парома грузят наши вещи. Тут же решается вопрос с доставкой до отеля: при покупке билетов спрашивают, в каком отеле в Ао Нанге мы будем жить. Значит, доставят, и трансфер входит в стоимость билета.

До выхода почти час, и я «отпрашиваюсь» у команды на это время сбегать в Тонсай. Хочу купить хоть какие сувениры и фрукты. Походив по магазинчикам, выбираю упаковку брелоков – слоников. 5 штук за 150 бат. Мелочи у меня нет, даю две сотенных. Продавщица долго ходит, пытаясь разменять, и подходит ко мне с контрпредложением: сдачи нет, она готова за 200 дать две упаковки, то есть 10 штук. ОК? – ОК. Остаются фрукты. Нахожу чищенные ананасы на палочке со льда. Пол ананаса – 20 бат. В жару холодненькое освежающее вкусненькое – это же прекрасно!

Паром "Ао Нанг Принцесс"

Райлей

Паром называется «Ao Nang Princess», что само по себе забавно, так как Ao Nang в переводе уже означает «залив принцессы». Отчалили вовремя, но свежий восточный ветер (для нашего маршрута - встречный) так и не унялся, поэтому плыли дольше ожидаемого. По дороге не устаём любоваться островами. Знакомые мне Бамбу и Москито, а затем уже новые для меня места. У парома промежуточная остановка на Райлее – это группа пляжей рядом с Ао Нангом, окружённая скалами. Проезд по суше к отелям, здесь расположенным, невозможен, поэтому проще снять направляющихся сюда пассажиров непосредственно с парома. Пересадка осуществляется на лонгтейлы, что в условиях волны и ветра продолжается долго и ещё более задерживает наше прибытие. В результате опаздываем почти на час. Но мы ведь никуда не торопимся, поэтому не нервничаем. К тому же дочка сразу сказала, что в порту нас встречать не будет, а придёт к нам в отель, когда заселимся. Так что спокойно рассматриваю окрестности. Нравится. Очень нравится! Но, как назавтра окажется, всё ещё красивее и потрясающе. Проходим вдоль побережья, минуем город и сворачиваем направо. Порт Ао Нанга не в открытом море, а глубоко в устье узкой извилистой речки. Наш относительно большой паром еле-еле в ней помещается, ползёт по чуть-чуть. Долго швартуется. С выгрузкой команда не помогает, приходится мне тащить оба чемодана. Видя это, один из команды перед лесенкой всё-таки берёт один из чемоданов и оттаскивает наверх. Тут же стоят машины, идущие по отелям. Нам везёт: мы уезжаем чуть ли не первыми, и наш отель первый в маршруте.

Отель "Голден Бич"

У ресторана "Фэмили"

Отель называется Golden Beach Resort, он действительно на пляже, и, хоть и близко к центру посёлка, но в относительно спокойном месте. Нам дают номер на втором этаже трехэтажного корпуса. Два отельных работника тащат по лестнице наши вещи, улыбаясь, распахивают дверь, а внутри – какие-то залежи пустых бутылок, всё перевёрнуто… Ребята говорят «ой!», и один из них резво убегает на ресепшн. Возвращается минут через 5, и нас тащат вниз, на первый этаж. Этот номер уже нормальный. Вид прекрасный, на отельный бассейн, а за ним – на одну из запирающих долину Ао Нанга скал. Со второго этажа, может, он был бы и лучше, но и этот неплох. Звоним дочке и начинаем потихоньку разбирать вещи. Ну вот и она. Мы давно не виделись, с начала ноября прошлого года, то есть почти 5 месяцев. Соскучились ☺. Обсуждаем планы. Мы здесь практически ровно 5 суток, улетаем в субботу вечером, последний день чисто пляжный, никуда ездить не будем – рискованно! Остаётся четыре дня. У девушки небольшой насморк, поэтому дайвинг откладываем на пятницу, и уже назавтра начинаем плотную экскурсионку. А пока идём ужинать в ресторан к Наташиным друзьям. Поселившись в Ао Нанге, она жила неподалёку, ела в этом ресторане и подружилась с ребятами. Помогала им, они ей. Ресторан называется Family, стоит на центральной улице, но относительно далеко от пляжа и чуть в глубине. Хотя, то, что не на дороге – это даже хорошо, не слышно шума. Еда вкусная и дешёвая: за троих счет даже меньше 700 бат. Так что если надо вкусно, качественно и дешево поесть – это в Фэмили.

Начинаем нашу экскурсионную программу с пляжей Райлей (Railay). Едем туда на лонгтейле. Всё организовано: есть будка, в которой продают билеты, по 100 бат с человека в одну сторону. Обратные билеты можно купить там, но проще взять здесь, хоть это никакой выгоды (за билет туда-сюда) не даёт. Просто экономия времени. Лодки отходят по мере заполнения пассажирами, но ждать не приходится - желающих много. Ехать минут 20-25 по спокойному морю (в волну, конечно, дольше). Пляж прекрасный, белый песок, чистейшая вода, но нас, привыкших к пляжам Пи-Пи, это не особенно удивляет. Но скалы!... Так же, как и на Пи-Пи, они уходят вверх с отрицательным наклоном поверхности, и вниз свисают каменные наплывы, как воск на свечах, но всё это в разы грандиознее, чем на Пи-Пи. Мы в восторге, особенно я, потому что жена была здесь полтора года назад, ездила с дочкой, а я впервые. Теперь понимаю уверенность, с которой они, рассказывая мне про эти места, говорили: «Тебе понравится!». А тогда я скептически хмыкал!

Бродим по скальным закоулкам. Мы попали в отлив, поэтому спокойно заходим глубоко в скалы, туда, куда в прилив не пройдёшь. Залезаем на огромные камни в поисках интересного ракурса для фотосъёмки… Но время поджимает, пора переходить на следующий пляж. Тропинка очень эмоциональная, местами проходит под козырьком нависающих над головой скал, практически по пещерам. Есть и действительно пещеры – тоннели, уходящие вглубь скал. В один из таких протискиваемся. Темнота, духота. Подсвечиваем путь телефонами. В конце тоннельчика – на земле матрац, пара пластиковых бутылок. И это не конец – тоннель идёт дальше, но, чтобы в него проникнуть, надо перебираться через лежбище, что совсем не хочется делать. Лучше вернуться! Дочка рассказывает, что туристы утомили вопросами: это природное или сделано? Один раз не выдержала и ответила: «Сделано! Только проект какой-то кривой получился. Видите, вот здесь (показывает пальцем) не докрашено?» - «Ой, и правда не докрашено...»

Идём по дорожке. На гребне идущего вдоль неё забора появляются обезьяны. На нас, к счастью, особого внимания не обращают. Есть аксакал – уже седоватая обезьяна, есть и молодежь, и груднички, едущие на мамах. Доходим до беседки, рядом с которой указатель: “View point” (смотровая площадка). Стрелка показывает на весьма крутой склон, на котором висит уходящая вверх верёвка. «Полезем?» - «Полезем!» Разуваемся (потому что на ногах не нормальная обувь, а шлёпки) и вперёд! Точнее, вверх ☺

Смотровая площадка

Есть подобие тропинки, но это просто вытоптанная растительность. Маршрут проходит в основном по камням, за которые цепляешься руками и ногами. Отдельные участки (и не маленькие, метров по 5-6) просто вертикальные. Но всегда находятся выступы и выбоины, за которые можно зацепиться. Доходим до развилки. Налево – смотровая площадка, направо – лагуна (озерцо в кратере). Навстречу попадается идущая обратно уже получившая свою долю удовольствия путешественница, говорит, что к лагуне идти смысла нет – практически высохла, поэтому мы решительно сворачиваем налево. Дорожка выравнивается, кое-где удаётся сделать 3-4 шага почти горизонтально, есть даже снижения. Пересекаем перевал и выходим на маленькую площадочку, буквально несколько квадратных метров. Естественно, никаких перил и ограждений, под ногами - грунт. От края вниз – пара сотен метров отвесной скалы. На самый край ступить не отваживаемся, но и с метра вид замечательный. Проводим фото- и видео сессии, небольшая передышка – и назад. Как правильно говорил Тигра из Винни Пуха, спускаться сложнее, чем забираться. Идти вперёд лицом чаще всего не получается, приходится разворачиваться и спускаться, цепляясь за «перила» (верёвку) и за всё, что подвернётся – ветки, стволы, камни… Дочка, ушедшая вперёд, помогает: говорит, куда повернуть ногу и сколько сантиметров до опоры. Ну и смотреть вниз, спускаясь, намного «страшнее», чем вверх, поднимаясь. В результате спуск занимает практически столько же времени, что и подъём.

На удивление, несмотря на жару и отсутствие ветра, устали не сильно, но знатно извазюкались. Поэтому быстренько доходим до следующего пляжа и ополаскиваемся. Это тот пляж, что мы видели сверху, но отыскать взглядом смотровую площадку нам не удаётся. На третий пляж, Тонсай (дочка: там всё то же самое, но хуже) уже не идём – время! - а у нас на вечер намечена культурная программа, поэтому возвращаемся на тот пляж, с которого уходят лодки, и расслабляемся. Я, рискуя - водонепроницаемого бокса у меня нет! - захожу в воду с фотокамерой и брожу между скал по заливчикам и пещеркам. Дочь уезжает первой, минут через 40 трогаемся и мы. Нам всем везёт: и дочь, и мы приходим на почти полную лодку, и она сразу трогается.

Вечером с дочкой и её другом идём ужинать в ресторан HillTop. В соответствии с названием, он расположен на вершине холма, и оттуда открывается великолепный вид на Ао Нанг и его окрестности. Днём. А мы приезжаем уже в темноте, поэтому про вид знаем по рассказам дочки и по тем фото, что она сделала, когда бронировали там днём столик. Ресторан пафосный, мне было настоятельно рекомендовано (дочкой) не надевать шорты. Пришлось идти в джинсах. Ну и поскольку ресторан высоко, в него не ходят, а ездят. К нам в отель приехала машина из ресторана и отвезла. Да, и обратно тоже, что после ужина было особенно важно. И сам ресторан понравился. Сидели на открытом воздухе, всё было вкусно и замечательно. Сколько стоило, сказать не можем – ребята нас угощали.

Второй экскурсионный день – день экстрима (как оказалось, не последнего). Дочка за пару дней до нас была на «инспекшене» - это ознакомительное посещение гидом ранее неизвестного ему маршрута. Гид знакомится с обстановкой, обращает внимание на разные мелочи – короче, готовится к тому, чтобы самому потом на этом месте работать. Так вот, ей понравилось, и она решила нас туда отправить (сама при этом пошла работать). Поскольку тур организовывала не «её» компания, и договаривались с ней исключительно по телефону, девушка переживала, заберут ли нас и сделают ли это вовремя. На удивление, ровно в 8 утра к отелю подрулила машина, и даже за нами ☺. Мы были первые, поехали собирать остальных. По дороге обратили внимание, что мимо одного отеля, курсируя по городу, проехали два раза и только на третий остановились и забрали пару. Никакой оптимизации! Дочь потом сказала, что это норма. Очень редко кто планирует порядок объезда отелей так, чтобы минимизировать и время, и километраж. Особенность ведения тайского бизнеса….

Ехали мы минут 40 по очень живописной дороге. Вокруг красивейшие скалы, между которыми петляет шоссе. На удивление преобладают мусульманские мечети. Да чего там - только их и видим. Может, буддийские не на дороге, а в глубине? Сворачиваем с шоссе – и вот мы на берегу моря. Точнее, это очень мелкий залив, глубоко вдающийся в сушу. На откосе сложены пластиковые байдарки – каяки. Всё действо называется каякинг, нам выдают питьевую воду, непромокаемые мешки для электроники и два весла. Гид-гребец не предусмотрен. Самообслуживание! Лодки двухместные, в не очень хорошем состоянии. Так, по конструкции на втором, заднем сидении предусмотрена спинка из то ли кожи, то ли пластика, но её там давно нет. Что очень плохо: я никак не мог приноровиться, как же мне грести, не особо напрягая спину. Больно… Потом, при выходе на берег, оказалось, что обошлось без последствий. Но это через 4 часа, а пока мы садимся в лодку и плывём. Сначала двигаемся вдоль берега. Хоть вроде и прилив, но очень мелко, весло зачастую цепляет дно. Проплыв, любуясь пейзажем, около километра, сворачиваем в каньон. Он узкий, полтора-два десятка метров, и высокие скалы. Длинный, больше километра. Проплыв его насквозь, попадаем в мангровый лес. Деревья растут из воды, опираясь на расходящиеся шалашиком от стволовой почки корни. Далеко заплыть не удалось, опять-таки потому, что низкая вода. По этой же причине возвращаемся той же дорогой, по которой приплыли. Но нормально! Когда смотришь на те же скалы с другой стороны, они вроде бы как и новые ☺ Вода уходит, и приходится находить «глубокие» (более 15 см) места, чтобы лодка прошла между отмелей. На подходе к финишу вода окончательно пропадает, приходится выходить из лодок и толкать их впереди себя. Занятие совсем неприятное, так как дно представляет собой слой ила толщиной сантиметров 40-50, и бредёшь, проваливаясь в него по колено. Хорошо, что эта мель была небольшой, метров 50-70, далее получилось грести. Вернувшись, мы поели, сидя на терраске, а потом поехали на остров Хонг.

На эту вторую часть экскурсии поехали не все, часть группы удовольствовалась каякингом. Кроме нас было всего три человека, шли минут 40 на лонгтейле. Остров действительно красивый. После гребли приятно было и полежать на песочке, и поплавать в бухте. Вообще говоря, бухт как бы две, отделённых друг от друга выступающими из воды небольшими скалами. У нас появилась идея проплыть из одной бухточки в другую, но то ли потому, что была низкая вода, то ли потому, что это вообще невозможно, мы, застряв на мелководье (дно – не песок, а опасные камни), решили вернуться. Тем более что волны мотали туда-сюда, и риск шарахнуться об эти скалы был достаточно велик. Весь пляж окружен высоченными скалами. Особенно меня восторгает уступчик, "покрашенный" в полосочку. Как природа умудряется создавать подобную красоту?! Есть проход внутрь острова, где якобы можно увидеть гигантских ящериц длиной чуть до двух метров, но мы откровенно заленились☺. Тем более что 100% гарантии того, что они будут, никто не давал.

Остров Хонг

На обратном пути мы заехали во внутренний залив – как и Ванг Лонг бэй на Пи-Пи, здесь узкий вход между высокими скалами, а внутри – обширная лагуна. Лежит она на противоположенном от пляжа берегу острова. Из достопримечательностей – мангровые заросли и оригинальный камень на одной из стен, несколько метров высотой, похожий на струящийся по склону занавес… Был отлив, что не позволило лодке зайти глубоко в бухту. Но была от этого и польза: мы спустились с борта и немного погуляли по лагуне по колено в воде. Удалось сделать неплохие снимки.

Лагуна острова Хонг

Обратная дорога в сумме заняла часа полтора – сначала минут 40 лонгтейлом, а затем на машине, любуясь окрестными скалами. Прибыли в отель вечером, но ещё засветло. Лёгкий отдых, душ, переодеться – и ужинать. Приехала дочь, и мы отправляемся втроём по центральной улице, идущей вдоль моря. Подходим к ресторану Echo. Его владелец – хороший дочкин знакомый, Майк. Успешный бизнесмен, у него несколько ресторанов, гестхаус, сувенирный магазин. По происхождению индиец, жена тайка. Они на месте, сидят перед входом. Знакомимся, улыбаемся. Ужинаем, естественно, здесь – уйти куда-то ещё будет абсолютно неправильно. Ресторан двухэтажный, дочка говорит, что наверху намного лучше. И действительно, там тихо, почти не слышно улицу, и сидишь на открытом воздухе. Персонал вышколен отменно! Хоть это формально «пляжный ресторан», марку держат. Но и цены здесь повыше… В результате ужин на троих обошёлся нам примерно в 1700 бат (реально заплатили меньше, потому что у дочки здесь персональная скидка). Нельзя не отметить музыканта: и голос хороший, и играет великолепно (перемежая эстраду хорошей фортепьянной классикой типа Листа и Баха), и вкус есть. И в остальном всё было тоже вкусно ☺. Поев, спускаемся вниз и попадаем за столик к Майку. Он не пьёт ничего, кроме виски, я с удовольствием присоединяюсь. Хоть и жарко, в хорошей весёлой компании всё в удовольствие. Поскольку Майк всё-таки имеет отношение к продовольствию, обращаюсь к нему за консультацией. Сын заказал в качестве сувениров привезти тайских специй, заранее прислал ссылки на то, чего бы они с женой хотели. Я не поленился, сформировал и распечатал табличку с русскими, английскими и тайскими названиями. Майк, покрутив бумажку, с сожалением сказал, что в Ао Нанге этого не купишь, надо ехать в супермаркет за городом. Начинаю потихоньку соображать, когда мы сможем выкроить время взять такси и туда съездить, и тут жена Майка предлагает решение: назавтра сотрудники ресторана поедут закупать продукты и нам возьмут заодно! Вопрос решён! Отмечаем успех ещё по стаканчику ☺ Подъезжает дочкин друг, мы сидим уже вшестером, но Сами не пьёт – он на байке, и им с Наташей ещё ехать домой. Нам тоже пора, завтра очередной день испытаний.

Остров Пода

"Визитная карточка"
острова Пода

Утро начинается легко, хоть и с неожиданными проблемами. У нас запланирован остров Пода, туда ходят такие же маршрутные лонгтейлы, как на Райлей. При посадке оказалось, что вопрос возвращения решается странным образом. То, что в лодке, чтобы она поехала, должно быть 6-7 человек, мы знали. Но к чему совершенно не были готовы, так это к тому, что и возвращаться эти 6 человек, случайным образом оказавшихся в одной лодке по дороге туда, должны в той же лодке! Понятное дело, одновременно. Конфликт интересов… Одна пара хочет побыть на Поде подольше, другая тоже, но на час меньше, а нам надо ещё меньше, потому что на вечер запланированы ещё мероприятия (и даже заранее, за 2 дня, заказано такси на определённое время, и его переносить нельзя). Ну и, конечно, все три пары из разных стран, для которых английский не родной. И капитан-таец. Нас выручает то, что он, конечно, заинтересован в скорейшем возвращении домой, поэтому встаёт на нашу сторону и «прогибает» и немцев, и французов. Кстати, пообщавшись на обратной дороге, они согласились – продолжительность, выбранная нами, была оптимальна (ну конечно, дочка-то профи!). На самом острове ничего сверхинтересного нет, просто великолепный пляж, море… Короче, расслабуха! Купаемся, валяемся на песке. Расположились подальше от того места, куда приходят обезьяны, чтобы не приставали. Зато «пристают» (в хорошем смысле слова!) гиды и капитаны, привозящие туристов. Они крайне удивлены видом неработающей Наташи. «Натали, что ты здесь делаешь?» - «У меня частный тур!» Некоторые догадываются: «Ой, к тебе родители приехали! Здравствуйте! Как мы рады вас видеть! Какая у вас замечательная дочка!» Очень приятно ☺ Некоторые не ограничиваются словами, предлагают пообедать, угощают фруктами. Одна лодка, отплывая, спрашивает: «На Райлей не хотите? Мы туда. Поехали! А потом в Ао Нанг отвезём!» Но у нас график, поэтому отказываемся. Странное дело, лодка обратно приходит почти вовремя, опоздав всего минут на 15. По тайским меркам – чуть ли не раньше срока ☺ Так что дома успеваем помыться, перекусить (я во время перекуса не ел, бегал договариваться с дайверами, но об этом потом), переодеться, и вот нас уже ждёт таксист. Мы едем в тигровый монастырь, Wat Tham Sua.

Пещера тигра

Тигровый он потому, что энное количество лет назад повадился ходить сюда некий тигр, но монах объяснил ему, что это не совсем правильно, тигр устыдился, и с тех пор его никто не видел. Есть и другие версии, типа того, что какая-то скала похожа на тигриный коготь, но версия увещевания мне нравится больше. Комплекс состоит из трёх компонентов. Собственно монастырь, парк и Будда. Монастырь активно строится, вероятно потому, что место становится всё более туристическим. Сейчас в финальной стадии большой храм, но, конечно, более интересна та самая пещера, в которой жил тигр, которого прогнал монах (или жил сам монах? кто их разберёт!...). К ней надо пройти через пещерный храм (действительно большая пещера, стены где-то рукотворные, где-то используются натуральные скалы), в котором сидят, молясь и общаясь с верующими, дежурные монахи. Красиво поют, кстати! Аккуратно их обойдя – зачем мешать людям! – по узенькой лесенке поднимаемся к собственно тигриной пещере. Ещё достопримечательность – череп кита. Зачем он, какое отношение имеет к тигру или монаху – для меня осталось загадкой.

Большое дерево

Пещеры сада медитаций

Второе место, куда надо пойти – сад медитаций. Заодно это тренировка перед подъёмом к Будде – чтобы попасть в сад (на самом деле лес), надо подняться по лестнице из 130 ступенек, а потом на столько же спуститься. На перевале – беседка, где можно отдохнуть, наслаждаясь приятным видом и освежающим ветерком. Сад медитаций впечатлил. Тут и огромные деревья, и густые заросли, и замечательные пещеры. Мы были вечером, практически никого, кроме нас, здесь не было, поэтому мы с дочкой налазились всласть! Пещеры очень глубокие (не вниз, а по горизонтали), уходящие под скалы на несколько десятков метров, но низкие: характерная высота «потолка» метра 2-3, и в некоторые проходы надо пролезать на корточках, а то и ползком. Сталактиты, сталагмиты, наплывы на стенах… Потрясающе! В тех местах, где вода сочится с потолка, подставлены чаши – это вода священная… Пещеры живые! Есть "поющие" сталактиты: при мягком ударе ладонью они отзываются тонким звоном. Сам же сад находится…. Даже не знаю, как назвать. Просится «ущелье» - но при слове ущелье я представляю себе узкую глубокую расселину, а здесь относительно плоское округлое пространство, окруженное уходящими на сотни метров вверх практически отвесными скалами. Куда ни посмотришь – джунгли, а за ними – скалы. Сочетание зелёного и серого. Говорят, здесь ещё живут черепахи, но мы не видели.

Основатель монастыря
с тем самым тигром

Третье, основное место посещения – статуя Будды. Установлена она на вершине скалы, и к ней идёт лестница. На настоящий момент – 1252 ступени. Раньше было меньше, 1237 (при той же высоте подъёма), но в одном, самом опасном, месте сделали более пологий обход. Проложена по склону горы. Наклон её на разных участках меняется, и это очень неудобно: ступеньки неравномерны по высоте. Где-то они как в наших домах, а где-то, на крутых участках, высота ступеней чуть ли не в три раза больше глубины. Постоянно сбивается ритм движения, да и просто идти по высоким ступенькам – приличная физическая нагрузка. Хорошо хоть в пределах одного пролёта ступеньки одинаковые, не «пляшут». Для психологического спокойствия ступеньки пронумерованы. Не все, конечно, но на каждой площадочке между пролётами имеется надпись. Подъём очень тяжелый. Жарко, +35С. Ветра практически нет. Идёшь вверх, пытаясь подобрать нужный темп. А для каждого пролёта он уже другой. Где-то на последней трети пути возникает предательская мысль – а, может, хватит? В глазах темнеет, правая рука немеет… Сажусь на перекладины ограждения, опускаю голову между коленей, прихожу в себя. И дальше вверх. Воду не пью, хотя дочка несёт бутылочку. Пару раз делаем относительно длительные (минут 7-10) остановки на обзорных точках. Примерно на трети пути статуя известного китайского святого Цзи-гуна - чаньского монаха, героя китайского фольклора. Повыше храмик с фигурой основателя монастыря со своей любимой кошечкой. Пейзаж уже интересный, видно далеко. Дочка идёт впереди, но сильно не отрывается, контролирует. И вот наконец финиш! Поднимались больше часа, примерно 75 минут. Разувшись (входим в священное место!), преодолеваем последние ступеньки. Наверху большая площадка, на которой стоит статуя Большого Будды и, на разных уровнях, несколько статуй поменьше. Мы сразу забываем, какой был тяжелый подъём, как мы страдали. Воздух, прохлада, горы, Будда, солнце начинает опускаться… Мы специально шли смотреть закат, и видно, как скалы меняют свой цвет. Появляются обезьяны. В отличие от нас, они совсем не запыхались ☺ Животные наглые и приставучие, поэтому лучше к ним не приближаться, делать фото издали. На парапете площадки они смотрятся очень эффектно, жаль лишь, что и гадят они на эту площадку, а не наружу.

Большой Будда

Ветровые
колокольчики

Помимо основной статуи Большого Будды здесь пара храмиков, органично вписанных в естественные камни. Висят традиционные колокольчики с язычками, к которым привязаны бронзовые листочки. Ветерок гуляет, и колокольчики отзываются нежным звоном. Ходим, фотографируем, просто любуемся. Солнце уже ушло за горы, темнеет, но уходить не хочется. К тому же внизу заиграл город Краби, в котором зажглись фонари. А вот включили подсветку и Будды. Приходят монахи. Подозреваю, что выполняют они этот подъём на вечернюю молитву ежедневно, потому что выглядят абсолютно свежими и не запыхавшимися. Тренировка? Несколько явно приезжих – пара совсем молоденьких, почти дети, с фотоаппаратом, фотографируют друг друга. Предлагаю им свою помощь и делаю несколько снимков. Сфотографироваться самому вместе с ними мне почему-то неловко, поэтому с таким предолжением не обращаюсь, да и они не предлагают. Уже без чего-то семь, и мама внизу начинает беспокоиться, звонит нам по телефону. Она осталась там одна, вокруг ходят монахи, бросая на неё косые подозрительные взгляды, да и наш таксист переживает, куда мы запропастились – домой хочет! А мы, уже совсем решив спускаться, видим с лестницы неожиданно интересный ракурс в искусственном освещении, и опять хватаемся за камеры. Вниз! Несмотря на разнокалиберность ступенек, идти очень просто. Спускаемся за 12 минут! Нас предварительно напугали, что лестница плохо освещается, и в темноте идти сложно, поэтому с собой был взят специально купленный фонарик. Он не понадобился, и я убрал его в карман. Ещё отобрал у дочки бутылочку с водой, чтобы ей было удобнее идти. И опять появляются обезьяны, которые считают для себя крайне обидным тот факт, что у меня есть бутылочка и фонарик, а у них нет! Начинают на ходу шарить у меня по карманам, пытаясь стырить хоть что-то. Да, фото-видео аппаратура, предвидя налёт хулиганов, была заранее убрана в сумку и надёжно застёгнута на молнию. А фонарик пригодился. Удалось пару раз шарахнуть по рукам особо наглых, пытавшихся добраться до бутылочки.

Город Краби

Возвращаемся в отель. Сил специально куда-то идти ужинать нет никаких. Дочка договаривается с таксистом, чтобы он отвёз её домой. Мы проездили более 4 часов, а изначально договаривались о 1000 бат за 3.5 часа. Таксист на необходимость добавки не намекает, но и не спорит, когда мы платим ему 1200. Идём ужинать в отельный ресторан, тем более что у нас обещано какое-то шоу и салатный бар по принципу «шведского стола». Народа по случаю шоу в ресторане много, но представление уже дошло минимум до середины, кто-то ушёл, и нам находят столик на вполне приличном месте. Мы успеваем застать народные танцы, после которых показательный бой тайского бокса. Меня это не привлекает вообще, потому что вижу: никакой это не бой, а так, понарошку. А вот огненное шоу после бокса произвело впечатление. Работало 5 человек, очень слажено и красиво, с выдумкой (назавтра видели, проходя мимо, подобное шоу в другом отеле, сравнили – «наши» были лучше!), со всеми положенными фокусами. И жонглирование факелами, и вращение жезлов с горящими наконечниками, и работа с горящими плошками на концах верёвок… С верёвками – особо красиво. В воздухе повисали кольца, восьмёрки, артисты продевали их одни через другие… Ну и, конечно, пламя изо рта, как же без этого! Все трюки под музыку, синхронно, продумано. Всё! Тяжелый был день, хоть это пока не чувствуется. Основной эффект, как потом оказалось, будет послезавтра…

Сегодня предпоследний день в Тае, на него назначили нырялку. Я заранее зашёл в пару дайвцентров, поговорил. Выбрал «Local Diving». Дайвер (вроде бы австралиец) со мной хорошо поговорил, быстро и правильно реагировал на информацию. Он попытался предложить мне Пи-Пи, но, узнав, что я только что оттуда, сразу начал рассказывать про локальные сайты. И дал хорошую скидку. Проблема (маленькая, конечно) была с моим снаряжением. После нырялки на Пи-Пи я всё прополоскал в пресной воде (опреснил) и высушил. Лезть в воду снова – это означает потом заново опреснять и сушить, а завтра уже улетать. Прокатная же снаряга стоит денег. Объясняю ситуацию: у меня свои ласты, регулятор и компьютер; компенсатор и костюм могу использовать свои, но не хочу! Он тут же говорит: ну и не бери, я тебе дам за бесплатно. И ещё скидку на дочку, потому что вас двое! Я «ведусь» и мы бьём по рукам. Перед тигриным монастырём забегаю к ним окончательно договориться, но там уже другой человек. Говорю, что идём завтра, нужна такая-то снаряга. Он: «ОК!» и выкатывает полный ценник. Я: «А вчера мне обещали столько-то» - «ОК! Раз обещали, значит, столько и стоит». Договариваемся, что в пятницу утром водитель заберёт меня из отеля, я позвоню дочке, и она как раз успеет спуститься, пока мы доедем до её дома.

В 8 утра я стою на ресепшене, жду машину. Проходит полчаса, 45 минут. Ао Нанг - крутой мегаполис, за 45 минут его можно объехать не один раз. Набираю дочке – нет, и ей никто не звонил. Решаем узнать, что происходит, в дайвцентре. И что выясняется? Несмотря на наши вчерашние договорённости - это Таиланд! - водитель поехал к Натальиному дому и почти час стоял внизу, ожидая, что она спустится. А она, не получив от меня звонка, естественно, тихо сидела в квартире. Выяснив это, водитель не ждёт 1 минуту, пока Наташа спустится, а едет за мной, чтобы потом вернуться. Но – это Таиланд! – никто ни к кому претензий не предъявляет, улыбки, «наконец все нашлись!», сабай-сабай! Меня в таких ситуациях всегда напрягает то, что, пусть даже не по моей вине, меня приходится ждать, и я тем самым доставляю неприятности другим людям.

Но сегодня это не так. У нас практически «частный тур». В нашей группе, кроме приданного нам специально обученного гида, всего трое: мы с дочкой и ещё один дайвер, который тоже оказывается русским. Он работает здесь дайв-гидом. Как и Наташа, свободный агент, с нами идёт как обычный турист ознакомиться с новыми для него дайвсайтами, чтобы потом самому водить туда людей. Этакий инспекшн. Таким образом, нас всего четверо. Естественно, спидбот нам не дают, идём на лонгтейле. Лонгтейл уникальный – с туалетом! Дочка говорит, что никогда не видела ничего подобного и даже не слышала, что такие есть, а дайвгид заявляет, что это вообще один такой на всём побережье! Идти недалеко, не торопясь готовимся к погружению. Немного беспокоюсь за Наташу. Она хоть и имеет сертификат «продвинутого» дайвера, погружалась всего 9 раз, и то 8 месяцев назад. Но у неё два «надзирающих» - гид и я, так что всё будет хорошо! Видимость оказалась плохой, в некоторых местах падала до 2-3 метров, и однажды мне даже показалось, что мы Наташу потеряли. Однако гид плыл уверенно, и я предположил, что он её контролирует. Так оно вроде бы и оказалось, через пару минут дочка появилась рядом, но уже наверху рассказала, что реально нас потеряла. Решила действовать «по инструкции» - минуту искать и, если не найдёт, всплывать. Примерное направление движения запомнила, паниковать не стала, нас догнала. Молодец! И погружения, несмотря на видимость (точнее, её отсутствие), были интересные. Видели несколько видов голожаберников, морского конька, рыбу-привидение, морскую змею. Наташа даже двух: пока мы с гидом рассматривали одну, она безуспешно пыталась привлечь наше внимание к другой, раза в полтора длиннее, которая была у нас за спиной. Так что удовольствие было получено в полном объёме! Подкреплённое красивыми видами островов, рядом с которыми мы ныряли, и весьма неплохим обедом. За едой разговорились. Гид оказался из Ллорет-де-Мара, а мы там были. Мир тесен! Или прослойка тонка? Выяснилось, он тоже работает нелегально. И этот русский дайвер тоже. И те бельгийцы, на Пи-Пи, тоже нелегалы… Наташа говорит, что вообще ни одного легального иностранца не встречала. Речь заходит уже о профессиональных вопросах – все трое гиды! И я с удивлением узнаю, что за подводное гидство платят значительно меньше, чем дочери. Хотя ответственности больше! Правда, и группы разные по размеру: у дайвера максимум 4-6 человек, а у Наташи бывало и за 40…

Возвращаясь к теме специй. Оказывается, вчера, уже в ночи, Майк позвонил дочери: «Натали, ты где? Мы тебе всё купили!». Безногая после Будды Наташа, конечно, не поехала. А после дайвинга зашла. И звонит мне в ужасе: «Они купили восемь с половиной килограммов специй! Я не дотащу!!» Кое-как доставляем купленное в отель. Как мы предположили, произошло вот что. В бумажке было написано «купить 4 пакета по 500 г таких-то специй», а нам купили по 4 пакета каждой. Ну не тайский же ресторан в Москве открывать! Девочки решают часть оставить ресторану. Мои слабые попытки возразить (эти специи дома можно будет использовать в качестве сувениров, давайте возьмём всё!) наталкиваются на два контраргумента: «тебе будет тяжело тащить» и «в самолёте будет перевес». Их двое, я один, поэтому битву проиграл…

До вечера есть некоторое время, и мы решаем сходить на массаж. Я, хоть и был в Таиланде уже не раз, никогда его не пробовал. Но сейчас, когда мышцы начали гудеть после вчерашнего подъёма, массаж очень кстати. Не скажу, что очень уж понравилось, но приятно.

Последний ужин в Ао Нанге мы проводим в ресторане Ванг Саи. Место очень популярное и людное, особенно сегодня, в вечер пятницы, но ребятам удаётся заказать столик. Обидно то, что мы не встретим там ещё одних дочкиных друзей. Это капитан большого спидбота и его жена – администратор в этом ресторане. Наташа очень хотела нас познакомить, но у их дочки танцевальное выступление, и они, естественно, едут туда. Само место интересно тем, что компания Ванг Саи начинала с трёх маленьких лодочек, а теперь это одна из крупнейших транспортных компаний этого района, которая дополнительно развивает наземный бизнес: ресторан, отели, магазины… И опять, как в случае с Майком, владельцы – не тайцы, а выходцы из Китая. Столик нам дают неплохой, с видом на море, над которым садится солнце. В момент, когда оно касается вершин холмов, почти все посетители ресторана встают и выходят на берег любоваться. Конечно, мы тоже!

На последний день мы не стали планировать никаких дальних поездок. Самолёт у нас вечером, вылет в 8, поэтому мы решаем не мучиться с вещами и продлеваем номер до 17:00. В первой половине дня валяемся и купаемся на отельном пляже. Он, конечно, хороший, но по сравнению с теми же Пи-Пи и Райлеем явно проигрывает. И дело не только в количестве отдыхающих, но и в песке. На Пи-Пи он ослепительно белый, а здесь серо-жёлтый и при перебаламучивании в волнах прибоя даёт некрасивую мутную взвесь. Преодолев 5-6 метров зоны прибоя, попадаешь на чистую воду, где уже можно с удовольствием плавать. Купались бы и купались, но у нас осталось ещё очень важное дело: фрукты. Ехать домой без манго просто безумие! К сожалению, вылазка на рынок приходится на самую жару. Делать нечего – утром рынок ещё не работает, а вечером нам поздно. Берём «такси» - тук-тук, это такой мотоцикл с кибиткой на 4 человека сзади, одно из основных средств передвижения аборигенов. Ну и туристов тоже. Рядом со стоянкой висит таблица расценок в зависимости от расстояния. Дочка самозабвенно торгуется: она считает, что рынок следует отнести к зоне «город», а диспетчер – что это в пригороде. Цена вопроса – 20 рублей, но важен принцип! Наконец один из тук-тукистов соглашается поехать туда-обратно на наших условиях. Ехать действительно недалеко – менее 10 минут, правда, всё время в горку. Не сказать, что на рынке изобилие - всего пара фруктовых прилавков. Закупаемся, выбивая скидки за то, что много берём, более 10 кг. Недалеко сетевой магазин, решаем заглянуть и туда, оставив покупки на рынке, чтобы не тащить туда-сюда. Оглядываемся – а наших сумок с фруктами нет! Стырили? Нет, они уже преспокойненько лежат в тук-туке. Вот такой сервис.

Мы оперативно омангились, и я быстро собрал чемоданы. У нас есть ещё час до выезда. Решаем опять помассироваться перед дорогой, но никуда далеко не ходить, а прямо в отеле. Час массажа стоит столько же, как и в городе, и столь же качественный. Всё! Мы готовы ехать. Приезжает такси – это один из друзей Наташкиного парня, местный. Появляется и Сами на байке, забрать Наташу. Прощаемся, совершенно искренне благодарим за гостеприимство и помощь.

Дорога в аэропорт красива. Мы уже один раз по ней ехали в тигровый монастырь, но смотреть не надоедает (дочка говорит, что она каждый раз с удовольствием ездит в Краби-таун именно потому, что любуется окрестностями). Успеваем с запасом.

Прощаемся с водителем и идём на регистрацию. С ней что-то непонятное. Вроде бы выход нам рисуют через калитку №1, потом от руки переправляют на №5. В зале ожидания никаких объявлений. Мы даже начинаем волноваться, рядом с нами ещё туристы из России, пытаемся что-то совместно понять. Вразумительной информации получить не удается. Но все спокойны: не волнуйтесь, всё хорошо! Вообще забавно. Перед нами вылетает какой-то наш чартер. Почему какой-то? А потому, что понять, куда он направлялся, мы так и не смогли. Объявления по радио на языке, который они считали русским, говорили, что самолёт летит в Беркут. Мне стало интересно, пошёл посмотреть табло. "Destination point: Russia". Вот так скромно. Фотоаппараты были убраны в сумки, ходить доставать лениво, запечатлеть не удалось, о чём сейчас жалею ☺. Тем временем за стенами аэропорта небо хмурится, и я вроде бы вижу вспышки молний. Неужели дождь? Последний здесь был 5 месяцев назад (!), всё высохло, власти даже запретили запуск китайских фонариков (те, бумажные, со огоньком внутри). Громыхает всё сильнее, и вот полило. Да как! Грохот от капель по крыше такой, что радио-объявлений не слышно совсем. Однако и без них всё становится ясно, когда после одной из вспышек молнии в здании аэропорта гаснет свет. Темнота длится всего несколько секунд, но объявления о том, что вылеты задерживаются, уже не нужны. Наконец ливень несколько стихает, и с примерно часовой задержкой объявляют посадку. Тут выясняется причина путаницы с калитками. Рейс наполовину внутренний, наполовину международный! Часть пассажиров, летящих через Бангкок транзитом, уже прошла границу здесь, в Краби. А мы ещё здесь, в Таиланде. Но летим одним самолётом!

Прилетев в аэропорт Суварнабуми, ищем встречающих. Удаётся нам это не с первого раза, приходится звонить в гостиницу, ночь в которой мы купили. Доставка в отель входит в стоимость номера (ещё обратный трансфер в аэропорт утром), и мы пытаемся найти служителя. С толку сбивает увиденный указатель «точка встречи», а, как оказалось, место, где тусуются представители отелей, находится чуть дальше. Но по телефону нам быстро всё объясняют. Ехать до отеля недолго, минут 15. Удивительно, что в машину сажают только нас, хотя есть ещё пара будущих постояльцев этого же отеля. Но им говорят «подождите», равно как и нам было сказано подождать, когда представитель отеля забирал наших предшественников. Наутро же везли в минибасе всех вместе. Отельчик небольшой, захудалый, но чистенький. Нам больше ничего и не надо. Помыться и переночевать. И ужинать «на улицу» не идём: уже достаточно поздно, и бродить по глухим окрестностям аэропорта в поисках непонятно чего желания нет совершенно. Ужинаем в отельном ресторанчике. Как символично! Мебель бамбуковая, точь-в-точь, как была на Липе. Чем наш отпуск начался, тем и заканчивается.

Аэропорт Суварнабуми

Про обратный перелёт и сказать особо нечего. Лететь долго, 10 часов. В «ту» сторону было быстрее, около 8 часов. Дело в ветрах, они постоянно дуют с запада на восток со скоростью порядка 100 км/ч, вот этот час и убавляется в одну сторону и добавляется в другую. К тому же нам опять дали места «А» у окна обоим, должны сидеть в затылок друг другу. Нам не привыкать, так уже летали, но, по счастью, моим соседом на месте «В» оказывается одинокий мужик, любящий сидеть у окна. Он с удовольствием меняется: и ему хорошо, и нам. Тот редкий случай, когда при обмене выигрывают обе стороны. Сам полёт проходит прекрасно. И обед, и ужин вкусные. И запить есть чем. Посчитал – на тележке у стюардессы стояло 11 бутылок с разнообразнейшим спиртным. Вино белое/красное, остальное более крепкое – водка, коньяк, виски, джин, какая-то синяя жидкость, вечно забываю, как она называется. И наливают без вопросов, сколько хочешь. Когда обносили вечерним кофе, я заметил, что неплохо бы под кофе коньячка – сбегали, принесли. И никто при этом изобилии в салоне не напился, несмотря на то, что примерно 90% пассажиров были из России. Может, дело в том, что самолёт тайских авиалиний?

В Домодедово нас встретил сын – он отменил заказанное такси и приехал сам. Выделяем ему часть фруктов (остальное себе и моим друзьям, которые тоже очень любят манго, и подарить им часть лета и Таиланда мне доставит большое удовольствие) и отдаём специи. Три недели пролетели не сказать что незаметно, но и не тянулись. Время отдыха дошло до точки стабильности: и возвращаться домой уже не так обидно, но и не сказать, чтобы домой хотелось. Съездили отлично! Несмотря на материальные (и, как следствие, впоследствии неизбежные финансовые - как же я буду нырять без подводного фотоаппарата!) потери остались лишь хорошие воспоминания. Увидели новые интересные места, познакомились с хорошими людьми. Что ещё можно требовать от отдыха?